Меню

Устройство пола по профлисту



Технология изготовления лёгких перекрытий на основе профнастила

Как обойтись без тяжёлых железобетонных перекрытий и организовать лёгкий и надёжный пол в мансардном помещении по деревянным балкам? Читайте в этой статье о технологии изготовления лёгких перекрытий на основе профнастила.

Довольно часто, по тем или иным соображениям, застройщик отказывается от тяжёлых и дорогих железобетонных перекрытий , отдавая предпочтение обыкновенным деревянным балкам. И вот классическая ситуация: вы купили недостроенный дом с частичной внутренней отделкой, где мансардное помещение не планировалось вовсе. Но высота позволяет организовать здесь одну-две комнаты. Не пропадать же свободным квадратным метрам. Главная задача в таких случаях изготовить пол.

Была бы твёрдая опора, а остальное дело техники. И перегородки гипсокартонные организовать и отопление протянуть, в общем, как не крути, а начинать нужно с перекрытия.

По деревянным балкам чаще всего применяется два вида перекрытий. Это перекрытия из дерева и перекрытия на основе профнастила. Дерево обойдётся застройщику почти вполовину дешевле (1 м² сосновой доски толщиной 40 мм будет стоить приблизительно 200 руб., тогда как 1 м² профнастила около 350 руб.), зато железо значительно легче (1 м² профнастила Н60 весит 10 кг, тогда как даже сухая сосна от 18 кг) и жёстче. Именно эти два качества и определяют выбор чаще всего в пользу основания из профнастила.

Оценка ситуации

Перед тем как приступить к работе, необходимо оценить ситуацию и наметить общий план мероприятий.

В идеале (чтобы обойтись без демонтажных работ) мы имеем «голую» систему балок, установленных между несущими стенами с интервалом 90 см. Балки чаще всего имеют сомнительную геометрию и если и выровнены в одной плоскости, то исключительно со стороны первого этажа. Нас такое положение дел, конечно, не устраивает. Так что задачей номер один будет построение плоскости в мансардном помещении.

Отбивка нуля и нахождение самой высокой точки

Для этого нам в первую очередь нужно определить самую низкую и высокую точки в имеющейся у нас системе балок. Задачу, конечно же, значительно упростит наличие лазерного нивелира, но если таковой отсутствует, можно обойтись и обычным гидроуровнем. Для этого к крайним балкам привинчиваем «флажки», вертикально установленные рейки высотой 50–80 см. «Флажки» устанавливаются с интервалом 1,5–2 м, именно на их поверхности и отбиваем ноль. Между нулевыми отметками противоположных «флажков» натягиваем малярную нить, от неё и производим замеры. Место самого маленького расстояния между нитью и брусом будет самой высокой точкой балочного основания, а место с самым большим показателем — самой низкой.

Монтаж лаг

Отталкиваясь от полученных данных, монтируем лаги. В качестве последних используем обрезную доску толщиной 50 мм.

Монтаж начинаем с предпоследних балок (на последних мы установили «флажки», которые нам ещё понадобятся). При помощи рулетки и отбитой нами нулевой точки к боковой стороне бруса на саморезы крепим обрезную доску, с учетом, чтобы она была на 2 см выше самой высокой точки балок (перестраховываемся на тот случай, если самая высокая точка оказалась между «флажками»). Такую же операцию проделываем с брусом и на противоположном конце помещения. Дабы проверить получившуюся у нас плоскость, воспользуемся обыкновенной малярной нитью. Натянутые крест-накрест между противоположными концами закреплённых лагов шнуровки должны едва касаться друг друга, а не продавливать одна другую. Если всё верно, закрепляем лаги более основательно болтовым соединением. То есть при помощи дрели через доску и балку бурим сквозные отверстия диаметром 10–12 мм. Используемый болт должен быть аналогичного диаметра и туго заходить в отверстие. Шаг крепления 70–100 см. Когда лаги закреплены, можно натянуть между ними шнуровки и выставить остальные доски. Последними устанавливаем лаги на крайних балках. Для этого снимаем уже ненужные нам «флажки» и, опираясь правилом на построенную плоскость, выставляем в уровень с ней обрезную доску.

Читайте также:  Способы укладки быстрого пола

Важно! Чтобы облегчить монтаж обрезных досок, сначала монтируем их на саморезы и только потом капитально притягиваем болтовым соединением.

Монтаж профнастила

Следующим этапом в изготовлении нашего пола будет монтаж профнастила. Профнастил следует брать только несущий оцинкованный, марок Н60, Н75, Н114. Желательная толщина от 0,8 мм и выше. Укладываем железо поперёк лаг, внахлёст. К обрезной доске крепим при помощи прессшайб. Монтаж производим в каждую прикасающуюся к лаге волну.

В местах нахлёста листы железа полезно между собой скрепить «блохами», это в будущем облегчит монтаж OSB.

Монтаж OSB

Перед тем как монтировать OSB, профнастил накрываем плёнкой вспененного полиэтилена (Гемафон) толщиной в 5 мм, делается это в звукоизоляционных целях.

В качестве чернового полового покрытия выбираем листы OSB марки Rated Sheathing толщиной 11,1–11,9 мм. Эта марка специально предназначена для подобных работ.

Монтаж производим по принципу укладки ламината , остаток последнего листа в первом ряду будет начинать второй ряд. Если лист ложится без остатка, следующий ряд начинаем с половины листа. OSB укладываем поперек волн профнастила и крепим к последнему при помощи саморезов по металлу 25х3,5. Шаг между шурупами должен быть 15–20 см. Монтаж осуществляется в каждую волну. Ни в коем случае не подгоняем листы впритирку, между ними должен быть зазор в 2–3 мм. А между щитом и стеной — 4–5 мм. Корж OSB состоит из 2 слоёв. Если первый слой монтировался, допустим, вдоль помещения, то второй ложится поперек. Для монтажа второго слоя используем саморез по дереву 3,5х25.

На таком черновом полу легко можно смонтировать гипсокартонные простенки, уложить на него линолеум или ламинат, а в случае необходимости такое перекрытие легко утеплить, заложив под профнастил минераловатную «подушку».

Источник

Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу личный опыт

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

  • Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
  • Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
  • Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Читайте также:  Через сколько класть лаги для пола

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

  • Снижение количества стали на балки – на 15 %.
  • Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
  • Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
  • Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
  • Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
  • Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

  • слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
  • влажностный режим до 75 %;
  • температура в помещении не выше +30⁰С;
  • используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий

В исходном варианте профлист укладывается не только на стены, но и на каркас из стальных балок (прогоны), который и является несущим. Количество и параметры балок высчитываются индивидуально, исходя из габаритов перекрываемого пролета и предполагаемых нагрузок, в среднем шаг составляет от 1,5 до 3 м, но на каждый лист должно приходиться три точки опоры – по центру и по краям. Армирование однослойное – сетка, диаметр проволоки от 3 мм, шаг 200×200 мм, толщина защитного слоя над сеткой не менее 15 мм.

Профлисты укладываются поперек длинной стороны пролета, широкими гофрами вниз, по длине на прогонах внахлест, минимум на одну волну, по ширине встык. Между собой волны фиксируют заклепками или саморезами с шагом не больше 500 мм. Чтобы профиль и прогоны работали, как одна система, настил крепят стержневыми анкерами, которые приваривают к балкам. Рядом с несущими стенами анкер должен проходить сквозь каждую волну, на промежуточных балках через одну. Кроме того, настил фиксируют к балкам посредством саморезов или дюбелей.

Однако использование стальных балок – не самый привлекательный для самозастройщиков вариант, поэтому многие из умельцев нашего портала предпочитают альтернативный вариант – безопорное монолитное перекрытие по профильному листу.

Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту

Перекрытие по профлисту может быть и без двутавровых балок или швеллеров.

Вместо балочного каркаса используют несущий профлист с высотой волны от 60 мм, толщиной от 0,7 мм, и усиленное армирование – нижнее, верхнее, поперечное и сетку. В этом случае профилированный лист является несъемной опалубкой, а основные нагрузки воспринимает усиленный арматурный каркас. Листы укладываются узкой гофрой вниз и так же, как в способе с балками, ориентируются волнами поперек длинной стороны пролета. Получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, только ребра формируются не съемной опалубкой, а гофрами. В отличие от сталежелезобетонной плиты с опорой на балки, эту плиту не рекомендуется заливать легкими бетонами, а класс прочности на сжатие стоит увеличить до В22,5 (М300).

Нагрузку держит именно железобетон, ни пенобетон, ни керамзитобетон не обладают необходимой прочностью. Усиление армирования в этом случае бесполезно.

При заливке обязательно тщательное вибрирование раствора. При необходимости снизу ставят подпорки, которые снимают после набора бетоном прочности.

Читайте также:  Убираются ли маяки после стяжки пола

Один из наших умельцев решил задействовать профлист не только в качестве опалубки, но и как дополнительный силовой каркас.

Делаю монолитное перекрытие по профлисту Н75, толщиной 0,7 мм. Чтобы не терять его несущей способности, после заливки решил включить его в совместную работу с бетоном. Сделал так: перфоратором (сверло 6 мм) в каждом гребне пробил отверстия через метр и вставил в них отрезки проволоки толщиной 6 мм, длиной 10 мм, и на нее вместо звездочек положил и привязал арматуру, плюс сверху сетка. Даже жесткости прибавилось, сравниваю до и после вязки арматуры.

Пролеты по 3,6 и 2,0 м, в волне арматура 12 мм, сверху – сетка из проволоки толщиной 5 мм, с ячейкой 100×100 мм. Снизу волны закрыл обрезками газоблока и загерметизировал щели монтажной пеной, одного баллона хватило на 70 м². Настил опирается только на внешние стены и на несущую стену посередине. Плиту заливал бетононасосом, толщина перекрытия – 130 мм, площадь 76 м², ушло около 7 м³ раствора (М300). Через несколько часов можно было срезать бугры, ориентируясь на правило, на следующий день смочил плиту и отшлифовал.

Систему теплого пола обычно монтируют в чистовой стяжке, но при желании можно совместить теплый пол и монолитное перекрытие по профилированному листу.

Есть ли возможность монтажа труб ТП прямо в заливаемую плиту? Не ослабит ли такое перекрытие наличие в ней труб ТП? И если можно, сколько толщины добавить под 20 трубу? Я так понял, что ТП надо располагать между слоями армирования, чтобы верхний слой арматуры в бетоне не «утопить» для его нормальной работы? Хотелось бы один раз постараться и залить бетон ровно, чтобы остался только финишный наливной пол и не пришлось нагружать плиту дополнительной стяжкой.

Способ имеет право на жизнь, при условии увеличения толщины перекрытия и наличия определенного опыта.

Добавьте 20 мм, за счёт того, что плита будет толще, прочность ее увеличится, что скомпенсирует ослабление от труб. Сами трубы нужно расположить примерно по центру плиты. А вообще, закладывать ТП в перекрытие имеет смысл только в том случае, если уверены, что сможете залить плиту очень ровно, чтобы потом стяжкой не пришлось выравнивать. Если стяжка все равно будет, то проще в ней ТП разместить.

Если дом сезонного проживания и отапливаться в холода будет периодически, то на профлисте будет образовываться конденсат, как, впрочем, и на других поверхностях. В такой ситуации поможет утепление.

Решение для такого потолка – вспененный полиэтилен толщиной 5-10 мм с тщательным проклеиванием швов, между потолком и перекрытием.

В помощь всем, кто собирается заливать облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу без балочного каркаса, Winder выложил сводную таблицу. Она незаменима, когда нет проекта и сделанных профессионалами расчетов. Нагрузочная способность приведенных перекрытий составляет 550 кг/м².

Источник