Меню

Укладка линолеума по гвл



Линолеум по гвл кладут? или надо что пожестче…

ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Линолеум по гвл кладут? или надо что пожестче…

  • В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление 2 месяца сделано Аноним .

Вызвала строителей, среди прочего надо покласть линолеум на черновой пол. Черновой пол у меня приличный, крепкий. И со стройки осталось много гвл.

Строители мне предложили между черновой плахой и линолеумом покласть гвл (9 мм, листы 1200 х 2400)

А я вот в раздумье — можно ли так Каждый раз думала, что под линолеум нужна фанера или осб. Как считаете, гуру стройки?

Имхо фанера надежнее и дешевле ГВЛ

я б не стал так делать… шкаф не поставиш, ни чего тяжелого не урониш….

Нормально всё будет, изучите сайт Кнауфа. Это же ГВЛ, а не ГКЛ. У меня на нем плитка кафельная.

ГВЛ в 2 слоя, с поворотом листов 2ого слоя на 90 градусов, проклеить на жидкоразведенный ротбанд и стянуть слои саморезами по ГВЛ.

Если положить ДВП, то он распухнет от воды в один несчастный день — кухня все-таки, мало ли труба протечет или еще что-то…

Если залить ветонитом 3000 толщиной миллиметра 3, он выкрошится постепенно под ногами, тем более под ножками столов и табуреток

Если положить туда пробковую подложку или на основе полиэтилена — то она наверняка промнется в тех местах, где будет больше нагрузка.

Даже ОСБ или фанера могут выпустить обратно саморезы в линолеум.

Вывод — все непросто, но гвл в данной ситуации лучший выбор.

Источник

Бетонная плита + ГВЛ + линолеум ?

Хотим положить линолеум на пол, основание — бетонная плита (без стяжки, но достаточно ровная). Планировал положить под линолеум техническую пробку, но сегодня мне посоветовали положить на бетон листы ГВЛ, а уже на них — линолеум. Меня в таком варианте смущают два момента: 1. не будут ли на линолеуме проявляться стыки ГВЛ? и 2. не сломаются ли гипсоволоконные листы в местах, где нагрузка нервномерна (например, под ножками мебели)?
Пожалуйста, поделитесь опытом (если кто-нибудь так уже сделал) и своими соображениями на этот счет.

Свой вариант пола я уже описывал. Это «изолон» на бетонное основание, затем ГКЛ, а сверху ДСП. Все делается внахлест на клей ПВА, а ДСП еще и на шурупы. Никаких стыков, разумеется, сквозь линолеум не проступает.
Если же положить ГВЛ прямо на бетон, то вряд ли можно гарантировать, что бетонное основание не имеет неровностей, на которых ГВЛ просто сломается. Второй момент: как ГВЛ будет держаться? На клею? И наконец, ГВЛ достаточно хрупкий и от ударов может покрошиться. Линолеум же не сможет служить должным изолятором. Для этого нужна твердая плита — ДСП и аналогичное (фанера, паркетная доска, ламинат и т.д.).

Roman_VN написал :
Планировал положить под линолеум техническую пробку,

вы хотите получить хорошо заметные следы от ножек?

bv написал :
вы хотите получить хорошо заметные следы от ножек?

Конечно, не хотелось бы. Есть такой отрицательный опыт?

Roman_VN написал :
Конечно, не хотелось бы. Есть такой отрицательный опыт?

А тут и сомневаться нечего: чем мягче основа под линолеумом, тем сильнее он продавливается. Положите газету на мягкую подушку и ткните пальцем — она порвется. Проделайте то же, положив газету на стол — результат будет отрицательным.

darkstar написал :
Свой вариант пола я уже описывал. Это «изолон» на бетонное основание

А изолон какой толщины?

Поскольку моей целью было не просто создание ровного пола, а звукоизоляция (в купе со стенами и потолком), то и технология была соответствующая. Два слоя 10мм изолона, 2 слоя 12.5мм гипсокартона (ГКЛ), который использовался также на стенах и потолке, и два слоя 16мм ДСП. Головки от шурупов и стыки зашпатлевал акриловой шпатлевкой. Сверху коммерческий, без мягкой основы, линолеум. По периметру оставил зазор со стенами

1см, который заткнул изолоном и замазал силиконовым герметиком, чтобы никакой мусор туда не попадал. Для более простого варианты можно использовать 1 слой изолона и два слоя фанеры или ДСП, чтобы обеспечить нахлест. По крайней мере изолон, там где я покупал, берут именно для этих целей — на пол, чтобы снизить шум и обеспечить тепло.

Источник

Основание под линолеум: ГВЛ или фанера?

Доброго времени суток!

Стяжка — наливной пол, ровный, линолеум tarkett Мода.

Стоит ли делать основание под линолеум? Что даст основание?

Цель основания:
1) увеличить мягкость линолеума, чтобы при падении на него кружки она разбилась с меньшей вероятностью
2) повысить термоизоляцию, чтобы было приятнее ходить голыми ногами (не уверен что нужно, дом монолит, теплый, квартира 11 этаж)
3) улучшение шумоизоляции.

Основание под линолеум:

1) Фанера. Технология — режем лист (1,5 Х 1,5) на 4 части, приклеиваем и прикручиваем, оставляем швы 1-2 мм, шлифуем, швы шпаклюем.
Вопросы по технологии: фанеру ФСФ использовать или ФК? Швы не узкие? Бригадир вообще предлагает не пилить, говорит что закупит хорошей фанеры и проблем не будет, это сильно чревато? Какой толщины фанеру использовать? Как делать шлифовку, если нет машины для шлифования паркета?
2) Стелим влагостойкий ГВЛ (ГВЛВ). Технология, стелим 1 слой, стыки проклеиваем и скручиваем саморезами, аналогично стелим 2 слой.
Вопросы по технологии: как скучивать саморезами, ведь под листами наливной пол или там короткие саморезы? нужен ли второй слой? Не хрупкий ли материал(читал может треснуть)?

Читайте также:  Как заделывать швы при укладке линолеума

Прошу ответить по вопросам по технологиям укладки и прокомментировать на сколько основания отвечают данным требованиям. В поиск прошу не отсылать прочитаны первые 5 страниц.

если основание ровное, пол теплый, то дополнительные прослойки не нужны.
кружка разобъется все равно.
под рулонку, фанеру и гвл стелят практически без стыков, пилить на сигменты, если основание ровное (если все же надумаете прослойку) не надо.

Теплоизоляция пола на 11 этаже, если внизу жилая квартира, смысла не имеет.
Шумоизоляция просто от уложенных на пол (а тем более жестко связанных со стяжкой) 2-слоев фанеры или ГВЛВ заметно не изменится.

Если же сравнивать просто 2 материала по пунктам
а) ГВЛВ мягче
б) теплоизолирующие свойства ГВЛВ и фанеры примерно одинаковы, у фанеры чуть лучше
в) для звукоизоляции ГВЛВ предпочтительней.

Еще преимущества ГВЛВ — экологичней (нет клеев и фенолов), более водостойкий, выше гигроскопичность. Ну и проще в укладке.

Класть ГВЛВ лучше на подложку из-под ламината. Нивелируются все небольшие бугорки стяжки и маленькие куски мусора.
При укладке на пол первый слой стягивать со стяжкой не надо. В отличии от фанеры не топорщится, а плотно ложится на основание под собственной массой.
Второй слой стягивается с первым короткими саморезами. Стыки и ямки от саморезов шпаклюются шпаклевкой для стыков. Типа Унифлот или Фюгенфюллер ГВ.

Наполускр написал :
Если же сравнивать просто 2 материала по пунктам

» >
Основные технические характеристики ГВЛ и типовые конструкции с его применением:

  1. Состав: гипсовое вяжущее — 80-85%; целлюлозное волокно (распушенная макулатура) 15-20%.
  2. Плотность — 1200-1250 кг/м3 (аналогична керамзитобетону, в два раза меньше чем у красного кирпича).
  3. Предел прочности при изгибе, не менее — 53 кгс/см2 (возможна отделка криволинейных поверхностей)
  4. Предел прочности на сжатие, не менее — 100 кгс/см2 (давление женского каблучка не деформирует поверхность ГВЛ).
  5. Теплопроводность (аналогична теплопроводности керамзитобетона) — до 0,36 ВТ мК.
  6. Звукопоглощение (для межкомнатных перегородок без утеплителя) — 40dB.
  7. Набухание в воде через 24 ч — 1,5% (для сравнения — пенополистерол — 4%).
  8. Огнестойкость — Г-1 (трудногорючий материал).
  9. Температура самостоятельного горения — нет.
  10. Распространение пламени по поверхности — нет.

» >
Физико-механические показатели
Предел прочности при скалывании по клеевому слою после кипячения в воде в течении 1 часа, не менее, МПа 1,5
Граница прочности при статическом изгибе вдоль волокон, не менее, МПа 65
Плотность, к/м 670-800
Влажность, % 8 ± 2
Степень обработки шлифованная и нешлифованная
Класс эмиссии формальдегида Е — 1
Содержание формальдегида на 100г абсолютно сухой массы фанеры, мг 8
Предельное отклонение по длине (ширине), мм ± 2

1 МПа (1000000 Па) = 10.2 кгс/см2

Теплопроводность фанеры во многом зависит от ее влажности, поскольку вода нагревается быстрее древесины в три раза. Сухая березовая фанера фк имеет теплопроводность 0,15 Вт/(м•К), что несколько выше, чем у хвойной или комбинированной фанеры. Однако с повышением влажности теплопроводность фанеры возрастает. Фанеру можно эксплуатировать при температурах от -200 до 100 градусов. В обычных условиях при перепадах температуры свойства фанеры практически не меняются. При минусовых температурах фанера фк становится более эластичной и прочной, а при повышении температуры материала от 20 до 100 градусов прочность фанеры наполовину уменьшается.

Источник

Правила укладки линолеума на разные полы

Укладка линолеума включает в себя подготовку основания, укладку подложки, монтаж покрытия, сварку швов и установку плинтусов.

Чем чётче будут действия в каждом из этапов – тем долговечнее будет ваш пол.

В обзоре мы соберём базовые правила, которые позволят уложить линолеум безошибочно – чтобы вам потом не приходилось делать корректировки.

Правила подготовки бетонного пола

Основание должно быть чистым

На поверхности бетона не должно быть мелких частиц, пыли и грязи. При небольших загрязнениях воспользуйтесь щёткой. Отслаивающиеся частицы удалите, например, шпателем. Запылённый бетон очистите промышленным пылесосом и пескоструйной машиной.

Основание должно быть ровным

Неровностями считаются изменения уровня поверхности в 2 мм на каждый 1 м. Если они меньше – их можно не учитывать. Достаточно будет застелить подложку – она компенсирует небольшие неровности.
Проверить ровность пола можно правилом. Подойдёт инструмент длиной в 1,5-2 м в зависимости от длины помещения. Прикладывая его к поверхности через каждый метр, вы выясните, насколько пол готов к монтажу покрытия.

Читайте также:  Сколько будет стоить квадратный метр линолеума

Если перепады больше, чем вышеуказанные, используйте ровнители или наливные полы. Сосредоточенные в одном месте неровности обработайте ровнителем так, чтобы сохранить одну высоту пола. Неровности, которые встречаются регулярно, следует обработать, разлив ровнитель по всей поверхности пола. Заливайте смесь с самой высокой точки основания. Так она будет распространяться равномернее. Подбирайте ровнители, учитывая требования к поверхности – шероховатые полы дают лучшую адгезию, чем гладкие. Для укладки войлочного линолеума подойдёт и гладкий пол, для линолеума на вспененном ПВХ – шероховатый.

Ровнители или наливные полы на полимерной основе сохнут недолго – до 3 суток. Если вы используете для выравнивания стандартную цементно-песчаную стяжку – ждите, что уложить пол вы сможете только через 4 недели (при толщине в 40 мм с учётом высыхания 10 мм каждую неделю).

Трещины в бетоне можно обработать ремсоставами, например Sika MonoTop®-412N. Состав втирается в повреждённое, предварительно увлажнённое основание с помощью кельмы.

Основание должно быть сухим

Влажность сильно влияет на процесс укладки и эксплуатации покрытия. Оно может впитывать влагу от основания, увеличиваясь в объёме, набухая и деформируясь. Особенно это касается линолеумов на войлочной и джутовой основах.

Проверить влажность воздуха можно бесконтактным гигрометром (влагомером). Подходящие показания для укладки – до 40%.

Основание проверяют резистивным гигрометром – его датчики прижимаются к основанию. Показатели должны быть в пределах 2-3%.

Высушить стяжку можно, изменив влажность воздуха. Не стоит экспериментировать в обогревателями и кондиционерами, если бетон младше 28 дней – это затруднит процесс гидратации и приведёт к растрескиванию бетона во время набора конечной прочности.

Правила подготовки деревянного пола

Доски не должны скрипеть

Скрип не только раздражает слух, но и указывает на деформации дощатого пола.

Скрипящие доски могут быть пригнаны друг к другу слишком плотно, из-за чего при надавливании возникает дополнительное напряжение и как следствие – скрип. Такие доски надо обработать рубанком, чтобы ослабить напряжение.

Иногда скрипят доски из-за ослабевшего и проржавевшего крепежа. В таком случае стоит заменить шуруп или саморез новым и более крупным. Если это невозможно – вмонтируйте новый крепёж рядом. Это усилить плотность структуры. Но это временное решение, которое к тому же приводит к трещинам в дереве.

Избавляйтесь от подгнивших и «вздутых» досок

При высокой влажности дерево набухает. Из-за этого появляется сырость и разрушается структура древесины. На испорченные доски нельзя ставить тяжёлую мебель и класть покрытие – гниение может перейти на смежные материалы.

Такие доски следует заменить.

Если пол установлен на лагах – уберите несколько досок, чтобы убедиться в целости и сухости брусков. Проверьте места креплений лагов с анкерами. Посмотрите на состояние опорных накладок под лагами. Они не должны быть деформированы.

Доски должны лежать ровно

Старые и расшатавшиеся доски, как правило, имеют разную высоту. Чтобы в этом убедиться – возьмите вышеописанное правило уровень и приложите поочерёдно к каждому стыку досок.

Убрать неровности можно с помощью ручной цикли или шлифовальной машины. Ручным инструментом удобнее обрабатывать небольшие неровности и труднодоступные места. Если неровностей много – применяйте электрический инструмент.

Пол должен быть защищён от сырости и насекомых

После циклевания снова проверьте ровность пола и покройте пол средствами для защиты от микроорганизмов и гниения. Например, грунтовкой или морилкой. Втирать её лучше валиком, чтобы равномерно разнести по поверхности.

Правила укладки подложки

Подложечный материал нужен, чтобы усилить сцепление основания и покрытия, предотвратить проникновение влаги в слои линолеума, увеличить тепло- и звукоизоляционные свойства пола.

Выбирая подложку, обращайте внимание на уровень влажность пола, на коэффициент теплопроводности и общую плотность.

Подложка должна подходить под конкретный тип основания

Для стяжек лучше использовать утолщённые подложки на основе пробки или полипропилена слоем в 4-5 мм. Они должны быть упругими и компенсировать неровности основания.

Для деревянных полов, которые, в отличие от бетона, амортизируют, можно застилать подложки потоньше – в 3-4 мм. Дерево имеет ниже теплопроводность, чем бетон, поэтому подложка может не иметь усиленных теплоизолирующих свойств. Зато звук дерево пропускает хорошо – поэтому выбирайте подложку, которая хорошо поглощает и рассеивает звук. Чтобы ни вы, ни ваши соседи не слышали друг друга. Подойдут подложки из вспененных полимеров, пробковые материалы или фольгированная звукоизоляция.

Подложка застилается только встык

Если в помещении не удаётся уложить подложку в один ряд, то укладывайте ряды, стыкуя их друг с другом. Места стыков скрепляются малярной лентой. Застилая части подложки внахлёст, вы создаёте дополнительные неровности и напряжения материалов, благодаря чему пол будет изнашиваться неравномерно.

Подложка укладывается рифлёной стороной вниз

Важное свойство подложечных материалов – усиливать адгезию между основанием и покрытием. Т. е. подложка исключает подвижки покрытия, потому что своей шероховатой зернистой поверхностью не даёт линолеуму «ездить» по основанию.

Читайте также:  Как оттереть линолеум от скотча

Полимерные подложки, как правило, имеют две стороны – одна более ровная, другая с маленькими выпуклостями – рифлёная. Плотно прилегая к основанию эта сторона удерживает покрытие на месте.

Укладывайте подложку с запасом

Подложечный материал под весом покрытия растягивается. Поэтому оставляйте 10-15 мм подложки с заходом на стены. После стабилизации объёма покрытия, можно будет подрезать её края.

Оставьте подложку на 8-12 часов перед укладкой покрытия

Время нужно, чтобы подложка расправилась на поверхности с пола, а изгибы разгладились. Если укладывать покрытие сразу после застила подложки, есть вероятность, что она образует складки и при интенсивных нагрузках порвётся, образуя тепловые мостики, сквозь которые на покрытие будет воздействовать холод от основания.

Правила укладки линолеума

Перед укладкой покрытие должно «отлежаться»

Разверните рулон и сделайте необходимые замеры. Оставьте покрытие на 24 часа, чтобы оно приняло форму пола. Если линолеум толще 7 мм – можете разгладить его прижимным роликом.

Учитывайте компенсационные зазоры при подрезке

Зазоры нужны для учёта изменений объёма покрытия первые дни после укладки. Подрежьте покрытие по краям так, чтобы они находились от стен на расстоянии 10-15 см. Если зазоров не будет – покрытие будет упираться в стены и начнёт «вспучиваться».

Укладка линолеума на клей, мастику или скотч

На клей

Используйте только клей, подходящий под тип линолеума и основания

Фиксацию на клей используют для линолеума толщиной 4-5 мм, состоящего из мягкого ПВХ. Покрытия на основе войлока не приклеивают – клей разрушает нижний стабилизирующий слой.

Используйте для выравнивания клея зубчатый шпатель

Шпатель позволяет разгладить клей равномерно, но сохранить поверхность неоднородной для улучшения адгезии между материалами.

Дайте клею загустеть перед монтажом покрытия

Извлечённый из упаковки клей должен полимеризироваться, чтобы обрести адгезивные и фиксирующие свойства. Как правило, на это требуется 10-15 минут.

Обрабатывайте клеем только ту поверхность, которую успеете обработать за время отверждения

Открытое время клея – около 25-30 минут в зависимости от температуры воздуха и производителя.

Правила сварки швов

Холодная сварка

Способ сварки используют только в небольших бытовых помещениях до 20 м2.

Холодная сварка не подходит для плотного линолеума толще 7 мм на основе слабо гнущегося ПВХ.

Тип клея должен подходить для разновидности линолеума

Клей типа А применяется для укладки нового линолеума и небольших швов шириной в 1-2 мм. Тип С подходит для более жёстких покрытий и старого линолеума с расстоянием между частями покрытия в 3-4 мм. Клей типа С более густой и по молекулярному составу ближе к линолеуму, чем А.

Перед сваркой заклейте края прилегающих поверхностей скотчем

Так как сварочный клей действует как растворитель – он может повредить поверхность линолеума, испортить рисунок.

Подрезайте линолеум, уложив края друг на друга

Один из краёв должен лежать внахлёст на 15-20 мм. Подрезая месяцевидным ножом оба слоя, вы создадите ровный стык одной толщины, в который будет удобно заливать сварку.

Основание под швом покрывайте малярной лентой

При обработке шва клей может залиться под покрытие, затвердеть и образовать перепады высоты линолеума. Это снизить долговечность покрытия.

Горячая сварка

Способ применяется для коммерческих помещений больше 20 м2 и подходит для прочного линолеума от 5 мм.

Представляет из себя вплавление в шов полимерного шнура с помощью нагретого сварочного фена.

Не применяйте горячую сварку на мягком покрытии небольшой толщины: она может испортить поверхность – прожечь или деформировать.

Не перегревайте фен

Оптимальная температура плавления шнура в зависимости от производителя – 350-450 о С. Неточно выбранная температура не только пережжёт шнур, но и сможет повредить внутренность шва.

Сделайте пазы в месте шва

Пазы делаются пазовой стамеской с закруглённым лезвием. Такие углубления нужны, чтобы шнур однородно заполнял пространство шва.

Двигайте фен равномерно

Ведите сопло со шнуром на себя ровно вдоль шва, не совершая резких движений. Тогда шнур будет плавно заполнять стык и полимеризировать края покрытия.

Следите за качеством плавления шнура

Если шнур будет плавиться неравномерно, вы сможете пережечь его или покрытие – так в отдельных местах шва появятся слабые участки, которые из-за нагрузок будут деформироваться.

Удаляйте остатки шнура до его полимеризации

Расплавленный шнур удаляется серповидным ножом. Если этого не сделать заранее – срезать с поверхности его будет трудно – он превратится в эластичный материал, легко проминающийся от нажима лезвия, но плохо режущийся.

Наклоняйте лезвие ножа почти параллельно поверхности – чтобы её не повредить.

Зашлифуйте шов

Чтобы разница высоты между швом и покрытием не ощущалась – используйте наждачную бумагу с минимальной абразивностью. Протрите ей область шва, прикрепив её к деревянному бруску.

Соблюдая вышеперечисленные правила, вы сможете уложить линолеум аккуратно и надёжно. Благодаря такой укладке покрытие прослужит гораздо дольше.

Источник