Меню

Стройматериалы для пола кафельной плиткой



Укладка напольной плитки, технология в деталях

Делая ремонт в квартире, многие из нас используют плитку в качестве напольного покрытия. Плитка гармонично вписывается в любой интерьер и позволяет воплотить в жизнь наши дизайнерские решения. И именно для тех, кто выбрал плитку в качестве напольного покрытия кухни, ванной комнаты или коридора, мы расскажем о порядке выполнения ремонтных работ по ее укладке. Рассмотрим какие инструменты и стройматериалы для этого потребуются. Подробно пройдем все этапы укладки плитки.

При укладке плитки вам понадобятся следующие инструменты

1. Шпатель зубчатый.
2. Шпатель.
3. Резиновый молоток.
4. Карандаш.
5. Линейка.
6. Провило алюминиевое.
7. Плиткорез(ручной, электрический)или болгарка.
8. Строительный уровень.
9. Лазерный нивелир.
10. Дрель с миксером для размешивания плиточного клея.
11. Ёмкость для замешивания плиточного клея.

Необходимо закупить:

1. Напольную плитку.
2. Плиточный клей.
3. Бетоноконтакт.
4. Замазку для швов.
5. Крестики для швов.
6. Деревянную рейку.
7. Несколько шурупов.

До начала укладки необходимо знать:

1. Размеры укладываемой плитки.
2. Размеры помещения.
3. Самую высокую точку помещения, в котором предстоит укладка плитки.
4. Среднюю толщину швов между плитками.

Сначала необходимо покрыть пол помещения бетоноконтактом, это улучшит контакт плиточного клея с плитами основания или стяжкой.

Бетоноконтакт, назначение:

— Штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.
— Сцепляющий адгезионный грунт для обработки покрытий из керамической плитки. Используется перед укладкой новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок.
— Сцепляющий адгезионный грунт для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен олифа, масляные и алкидные краски.

Бетоноконтакт покупайте хороший, например FEIDAL или KNAYF , в таком бетоноконтакте правильно подобрана консистенция клея. Это способствует тому, что кварцевый песок не оседает на дно, а находится во взвешенном состоянии. Перед пременением не забудьте перемешать бетоноконтакт.

Наносить бетоноконтакт на пол можно обычной кисточкой с натуральным ворсом. Дайте ему хорошенько просохнуть. Так как плитку придется подрезать,планируем как лучше уложить её в помещении, чтобы места, где плитка обрезана, не бросались в глаза. Стараемся выбрать такое расположение плитки, чтобы те места, в которых плитка обрезана, можно было бы «спрятать» под ванной, туалетом, кухней, шкафчиком и т.д.

Далее необходимо отметить на полу, где будет проходить ряд, с которого начинается кладка, а также местоположение первой плитки. Если вы впервые укладываете плитку, вы можете полностью разметить её положение. Это поможет не допустить ошибок. При разметке не забудьте учесть толщину швов между отдельными плитками. Толщина швов задаётся крестиками. Ещё один важный момент, на который необходимо обратить внимание касается того, что размер самой плитки может различаться. Если плитка изготовлена на хорошем оборудовании, то она практически не отличается по размеру. Для такой плитки можно взять и узенькие крестики, сделав швы тонкими. Толстые крестики помогут сгладить различие толщины швов между плитками, если её размеры имеют существенный разброс.

Теперь, когда нанесена необходимая разметка, закрепляем деревянную . Эта рейка поможет ровно произвести кладку первого ряда плитки. Её необходимо жестко закрепить, чтобы она не сместилась. Соответственно рейка должна быть ровной, так как вдоль неё будет укладываться первый ряд плитки.

Плитку, как правило, начинают укладывать с середины помещения (примерно). Это обуславливается тем, что само помещение обычно не является идеальным прямоугольником. Поэтому ширина обрезаемых плиток у стен будет несколько отличаться. Перед укладкой первой плитки необходимо найти точку максимального уровня в помещении. Это очень удобно сделать при наличии лазерного нивелира, достаточно его установить в одном углу комнаты и далее выставлять вертикально линейку в разных местах. Лазерный луч будет высвечивать высоту. В наивысшей точке показания будут минимальные. Затем вычисляем разницу между максимальным уровнем и местом, с которого начинается укладка плитки.

Соответственно разница между максимальным уровнем пола и местом начала кладки равна D=Dx — Dmax, где Dx- показания в точке начала кладки; Dmax- показания в наивысшей точке пола помещения. Затем к полученному значению D добавляем 5-10мм и толщину плитки. Здесь 5-10мм отводится на толщину слоя плиточного клея в наивысшей точке помещения. Например, имеем плитку толщиной 8мм, тогда H=D+(5-10мм)+8мм=D+(13-18мм), где H – финишное расстояние от пола до верхнего края плитки в начальной точке укладки. Таким образом, нужно положить плитку на расчётную высоту в месте начала кладки. Тогда, при дальнейшем укладывании плитки, получим в наивысшей точке толщину слоя плиточного клея 5-10мм.

Читайте также:  Сухая смесь для пола по 30кг

Начинаем укладывать плитку. Используем только качественный плиточный клей, например Флизенклебер (Knauf). Размешиваем плиточный клей и наносим слой на пол и на саму плитку, с плитки снимаем часть смеси зубчатым шпателем. По образовавшимся бороздкам будет выходить попавший под плитку воздух. При укладке первой плитки, достаточно поставить рядом линейку и проконтролировать расстояние .

Одновременно с этим, проверяем положение плитки по строительному уровню. Пузырек воздуха должен находиться посредине). Плитку усаживаем на высоту H, аккуратно подбивая резиновым молотком. Необходимо помнить, что положение первой плитки задаёт расположение всех оствавшихся. Поэтому её укладываем как можно аккуратней. Затем ещё раз проверяем все расстояния до стен. Рекомендуем даже разложить плитку, вставив между плитками крестики. Если всё хорошо, то продолжаем, а если нет, отрываем плитку и заново наносим клей.

  • Запомните, если плитка получилась уложенной ниже нужной высоты, то не пытайтесь её немного приподнять. Лучше в этом случае оторвать плитку полностью и подложить плиточного клея. При плитках небольшого размера, лучше нанести плиточный клей с запасом и потом удалить лишнюю смесь. Излишки клея удаляем шпателем назад в ёмкость с клеем. В деле укладки плитки самой главное — быть аккуратным и не торопиться.

Далее укладываем пару плиток рядом с первой в ряд, проверяя положение каждой из них(и всех сразу) строительным уровнем и провилом. Между плитками вставляем крестики. Два крестика на один шов. Крестики позволяют добиться аккуратных швов, так как они получаются практически одной ширины. Швы между плитками необходимо прочищать сразу. После того как смесь застынет, сделать это будет намного сложней.

Таким образом укладываем оставшуюся плитку в первом ряду. Возле стен измеряем оставшееся расстояние и обрезаем плитку нужной длины. Плитку желательно резать плиткорезом с алмазным диском, при этом получается ровный край среза. При резке плиткорезом помним, что он разбрызгивает воду в плоскости вращения диска и может испачкать находящиеся рядом предметы. Не забываем периодически подливать воду в чашечку для воды. Это продлит ресурс алмазного диска. Можно так же отрезать плитку болгаркой, но обязательно алмазным диском. Край среза, если требуется, подравниваем болгаркой с помощью деревянного бруска, подложенного снизу под край плитки. Край плитки не должен сильно выпирать относительно лежащих рядом плиток. Но можно выбрать обычный плиткорез для этих целей

После того как мы уложим первый ряд , даём подсохнуть клею. Потом простукиваем плитку, удары должны быть глухими и под плиткой не должно быть пустот. Пустоты значительно ослабляют плитку и увеличивают вероятность того, что она треснет или отскочит. Если процесс укладки протекает успешно, убираем рейку и выкладываем постепенно оставшуюся плитку ряд за рядом, начиная с середины. После завершения укладки, замазываем швы между плитками.

Для этого удаляем крестики из швов. После этого хорошо прочищаем швы от остатков плиточного клея, разводим замазку для швов и тщательно заполняем швы между плитками. Потом аккуратно при помощи влажной тряпки протираем швы и саму плитку от излишков замазки. Вот и всё, еще один этап ремонта пройден: укладка напольной плитки завершена. В заключение добавим, что качественно уложенная плитка прослужит вам в течении очень длительного времени.

Спасибо, что вы с нами, друзья! Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь с друзьями! Подписывайтесь на мою ленту и будьте в курсе самой увлекательной и познавательной информации! Всем добра!

Источник

Кафельная плитка для пола: достоинства и недостатки. Укладка своими руками +Видео

Почти в каждом доме можно встретить кафельную плитку, причем скорее всего либо в ванной комнате или на кухне. Ей облицовывают как стены, так и пол. Такая популярность у этого строительного материала связана с ее универсальностью. При этом существует огромный выбор цветовой гаммы, что также является плюсом в пользу выбора кафеля.

Кафельная плитка – это квадратные или прямоугольные пластины (как правило, размером от 15 до 30 см) с эмалированным (глазурованной) покрытием. Но бывают и без него. Глазурь может быть как глянцевой, так и матовой.

Из чего состоит кафельная плитка?

Кафельную плитку человечество использует уже не один век. По некоторым археологическим данным ее использовали в третьем тысячелетии до нашей эры в Месопотамии. Оттуда и пошло ее распространение.

Читайте также:  Смесь для герметизации деревянных полов своими руками

Основным компонентом кафеля является белая или красная глина. Если торец плитки желтого или красного оттенка, то в составе красная глина. Если белого или серого – из белой.

Помимо глины для крепости и долгой эксплуатации плитки добавляют песок и другие природные материалы.

Цветное стекло наносится на верхний слой плитки, и тем самым образуются красивые узоры и рисунки, или просто придают цвет кафелю.

Как производится кафельная плитка?

Производство керамической плитки осуществляется в соответствии с техническими характеристиками, для установления которых есть стандарты.

Самые распространенные – используемые в нескольких западных странах, например, итальянский стандарт UNI EN. В России кафельная плитка производится по ГОСТам № 6887-90 (напольная плитка), №13996-93 (фасадная керамическая плитка (Петербург)).

Кафельная плитка производится путем обжига глиняной смеси при высоких температурах. При этом существует два варианта обжига: одинарный и двойной.

В первом случае на сырую глину накладывают цветную глазурь и отправляют в печь. Эти два слоя при высокой температуре надежно скрепляются друг с другом, и плитка выходит с высокой прочностью. При таком способе, как правило, изготавливают напольную плитку.

Во втором случае сначала обжигают глиняную основу, а затем наносят глазурь. Второй раз ее обжигают при более низком температурном режиме. Кафель получается с красивой глянцевой поверхностью, но он менее прочен, поэтому он предназначен для облицовывания стен.

Лепесток пламени с цифрами 1 или 2 на упаковке говорит о количестве обжигов.

Если вы слышите глухой звук при постукивании плитки, то это говорит о том, что ее плохо обожгли.

Характеристики кафельной плитки

Благодаря эксплуатационным свойствам кафельная плитка так популярна среди стройматериалов. К этим характеризующим свойствам относят:

  • Износостойкость – одно из решающих свойств при выборе кафельной плитки. Срок службы плитки с сохранением первоначального вида в первую очередь зависит от того, где ее используют. Существует несколько классов износостойкости, которая определяется по шкале измерения PEI в условных единицах от 1 до 5. На упаковке с плиткой обязательно должна быть маркировка с указанным классом:
  • Класс 0 – данной плиткой облицовывают только стены;
  • Класс 1 – плитка подходит для помещений с малой проходимостью, например, ванные комнаты и туалеты;
  • Класс 2 – напольная плитка для бытовых помещений с интенсивным движением, например, кухни;
  • Класс 3 – напольная плитка может использоваться не только в домах и квартирах, но и в коммерческих помещениях, где нет интенсивного движения, например, в офисах;
  • Класс 4 – напольная плитка для мест с интенсивной проходимостью, например, торговые центры, лестниц;
  • Класс 5 – напольная плитка с наивысшим коэффициентом износостойкости, ее кладут в местах с очень высокой проходимостью, например, на вокзалах и в аэропортах.
  • Водопоглощение (пористость) – процентное соотношение массы плитки, которая впитала в себя максимально возможное количество воды, к массе сухой плитки. Это свойство делится на 4 группы. Самый прочный напольный кафель относят к 1 группе, начиная с 3-ей плитка уже пористая и подходит для облицовки стен.
  • Морозостойкость – то есть сколько раз можно замораживать и оттаивать кафель без его разрушения. Это свойство перекликается с предыдущим. Если водопоглощение менее 3%, то такую плитку считают морозостойкой.

Если на коробке нарисована снежинка, то плитка обладает морозоустойчивостью. При этом свойство нужно учитывать только для керамической плитки, которую используют на улице, в помещениях оно не важно.

  • Коэффициент жесткости (сопротивление изгибу и предел прочности) – при разных нагрузках проявляются механические характеристики кафеля Чем меньше водная поглощаемость, тем больше плитка будет сопротивляться изгибам. Её толщина влияет на предел прочности. Соответственно, чем она больше, тем будет выше предел. К слову, обычно толщина плитки варьируется от 8 мм до 2 см.
  • Поверхностная твердость – свойство, характеризующее сопротивляемость к порезам и царапинам кафельной плитки, при воздействии на нее природных материалов. Измеряется по 10-ти бальной шкале Мооса. Чем выше был, тем тверже плитка.
  • Химическая устойчивость – показывает, как ведет себя кафель при агрессивном воздействии внешней среды, то есть что будет при соприкосновении поверхности плитки с бытовой химией, кислотами и солями. По норме ЕН №122 есть 5 классов химической устойчивости кафельной плитки. Самый высокий – АА, когда агрессивная среда не оказывает на нее влияние. Класс А говорит о том, что агрессивная среда не очень сильно повлияет на внешний вид плитки. При классе В будут средние изменения, при классе C первоначальный внешний вид утратится частично, при классе D – полностью.
  • Коэффициент трения – показывает насколько скользкая поверхность у кафельной плитки. Градация идет по четырем критериям: опасно, на грани опасного, удовлетворительно, отлично.
  • Цветовая тональность – по некоторым технологическим причинам почти невозможно добиться 100%-ного совпадения тона у всех плиток. Чаще всего будут небольшие цветовые расхождения. Поэтому перед упаковкой осуществляется компьютерная сортировка для группировки плиток, однородных по тону.
  • Калибр – по производственным технологическим причинам допустимо, что фактический размер плитки может отклоняться от номинального в пределах нескольких миллиметров. Перед упаковкой плитку сортируют в соответствии с нормативами по партиям с допустимой разницей в размере. На коробке обозначают фактический размер, а калибр указывается цифрой. Помните, что плитки с разным тоном и калибром рассматриваются как разные изделия.

Как правило, все характеристики кафельной плитки в виде условных обозначений можно увидеть на ее упаковке. Напольная плитка обозначается следом ботинка, кисть руки означает, что плитка предназначена только для облицовки стен.

Достоинства и недостатки кафельной плитки

К достоинствам можно отнести высокую прочность материалов, из которых плитка изготовлена. Она хорошо проводит тепло, поэтому при установке теплого пола часто выбор напольного покрытия падает на кафель. Плитка обладает антистатическими свойствами, электроизоляцией и огнестойкостью.

Читайте также:  Запах от бетонных полов что делать

Кафельная плитка соответствует санитарным требованиям, она не поддается влиянию микробов и бактерий. Она легка в эксплуатации. Для ее очищения довольно будет влажной уборки. Также к плюсам в сторону ее выбора является то, что можно выбрать дизайн кафеля на любой вкус и размер.

К недостаткам относят то, что существует некоторые сложности монтажа кафельной плитки. Класть ее требуется на идеально выравненную и просушенную поверхность. Также она является не очень хорошим теплоизолятором, проще говоря, не очень комфортно ходить по ней голыми ногами.

Цена на кафельную плитку

Некоторые заблуждаются, что чем дороже кафельная плитка, тем она качественнее. Но на самом деле существуют демократичные цены на неплохую плитку.

Самые популярный кафель итальянского и испанского производства. Он обладает высоким коэффициентом прочности и долгим сроком эксплуатации. Цены на него недешевые – начиная от 600 руб. за квадратный метр.

Литовская, турецкая и словацкая кафельная плитка также ценится за ее высокое качество.

Кафель российского производства можно найти по цене от 100 рублей за квадратный метр.

Укладка напольного кафеля

Прежде всего необходимо рассчитать необходимое количество плиток. Это определяется исходя из размера самой плитки и площади помещения, в котором вы собираетесь ее положить. Но не стоит забывать, что купить плитку надо с небольшим запасом в случае обнаружения производственного брака или неудачной нарезки в процессе укладки.

На первоначальным этапе выкладки убираются все плинтуса и наличники в помещении. Затем, если это необходимо, пол выравнивается специальными строительными смесями.

После того, как стяжка хорошо просохнет, чертятся линии, по которым вы будете класть кафель.

Зачастую плитку приходится резать. Для этого используют болгарку или плиткорез. Небольшой лайфхак для красивой и ровной нарезки без сколов глазури: положите плитку на час в воду, тогда она легко поддастся плиткорезу.

Когда нарезали необходимые кусочки и уже знаете, как должен быть выложен рисунок приступайте к замешиванию плиточного клея. В указанных на упаковке пропорциях высыпьте сухой раствор клея в воду и перемешайте до однородной массы.

Это легче и быстрее будет сделать с помощью специальной насадки, которую можно найти в строительных магазина, вставленной в перфоратор. Полученный раствор наносится на пол ровным слоем и проводится специальным шпателем с зубчиками.

Далее начинается сама выкладка кафеля. Его необходимо плотно прижимать по всей площади, иначе могут образоваться воздушные пространства, что приведет к трещинам на плитке. Не забывайте периодически проверять уровень пола.

Удобнее всего использовать лазерный строительный уровень. Добавляя или убирая клеевой слой, можно регулировать высоту выкладки плитки.

После того, как вы выложили весь кафель, необходимо некоторое время для высыхания клея, обычно оно указано на упаковке. В этот период нельзя наступать на плитку.

Как только высохнет клей, можно переходить к затирке швов из специальной смеси. Если вы укладываете пол в ванной комнате, то лучше использовать затирку с антибактериальным эффектом, который будет препятствовать возникновению плесени.

Удобней всего затирку наносить специальным силиконовым шпателем. После того, как она засохнет, уберите ее излишки с кафеля с помощью мокрой тряпки или губки.

Кафельная плитка всегда пользовалась популярностью у человечества. Прочность твердость, долговечность, экологичность и разнообразие цветов и размеров служит этому причиной.

Если кафель уложен правильно, то он прослужит много лет, радуя ваш глаз!

Источник