Меню

Строительство дома своими руками полы деревянные



Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

  • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
  • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
  • молотка весом не более 500 г;
  • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
  • фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • основа всего настила – лаги;
  • черновой («нижний») пол;
  • гидроизолирующий слой;
  • слой теплоизоляции;
  • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
  • финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

Читайте также:  Экологичный утеплитель для деревянного пола

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

Источник

Как сделать пол

Деревянный пол – это проверенное временем покрытие, имеющее множество достоинств. Натуральный материал природного происхождения отличается экологической чистотой, низкой теплопроводностью, прочностью и презентабельным внешним видом. Древесина легко поддается обработке всеми видами бытовых инструментов. При соблюдении правил эксплуатации покрытие сохраняет свои свойства на протяжении десятилетий. Сделать качественный настил можно своими руками. Для достижения желаемого результата следует узнать, каким бывает устройство пола в деревянном доме.

Общие принципы устройства деревянных полов

Независимо от выбора конструкции, доски всегда укладываются на лаги – длинные брусы, располагающиеся между стенами строения.

Лаги могут закрепляться следующими способами:

  1. На бетонной плите. Применяется в тех случаях, когда строение возводится на плиточном или ленточном фундаменте.
  2. На грунте. Используется при строительстве легких сооружений на сухой земле с низким уровнем грунтовых вод. Когда деревянные полы укладываются на сплошное основание, предусматриваются вентиляционные отверстия для отвода конденсата.
  3. На подпорки. Столбики изготавливаются из бруса, металла или кирпича.
  4. На уступы вдоль стен. Данный метод строительства используется редко, т.к. без сплошной или промежуточной опоры лаги прогибаются.

При возведении частного дома пространство под досками изолируется и утепляется. Это делается для того, чтобы в помещение не проникал холод и влага от земли.

Какие нужны инструменты

Чтобы сделать пол из дерева потребуются такие инструменты и приспособления, как:

  • рубанок;
  • шлифовальная машина;
  • ручная или электрическая пила;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • отвертка;
  • гвоздодер;
  • малярная кисть;
  • острый нож;
  • стамеска.

Если обустройство пола будет проводиться на железобетонном фундаменте, для его создания дополнительно потребуется:

  • бетономешалка;
  • лопаты (совковая и штыковая);
  • плоскогубцы;
  • болгарка;
  • шпатель или мастерок.

Если предстоит работа с металлом, целесообразно иметь под руками сварочный аппарат.

Перечень материалов определяется выбором устройства полов в доме из дерева. Если это будет многослойная конструкция, приобретаются гидроизоляционные и утеплительные материалы.

Устройство опорных столбиков

Опорные столбики предназначены для предотвращения провисания лаг и настеленного на них пола. Выбор материала определяется собственными строительными навыками, свойствами грунта и финансовыми возможностями.

Столбики из кирпича отличаются прочностью, долговечностью и простотой возведения. Для каждой опоры обустраивается отдельный фундамент, глубиной 20-40 см. Поверх площадки делается кладка, сечением в 1-2 кирпича в зависимости от ее высоты. Между опорами берется расстояние в 70-100 см. На верхнюю площадку столбика укладывается гидроизоляция.

Железные сваи устанавливаются в яму, дно которой укрепляется подушкой из песка и цементным раствором. После погружения изделия в отверстие оно заливается бетоном. После проведения измерений излишки металла срезаются, на срезы привариваются стальные пластины.

Читайте также:  Толщина бетонной подготовки под бетонные полы

Деревянные опоры также устанавливаются в ямы и заливаются бетоном. Перед погружением материал обрабатывается антисептиком и покрывается горячим гудроном для защиты от сырости.

Железобетонные сваи делаются из асбестоцементных труб. После их бетонирования внутрь земли вставляется арматурный каркас, заливается цементный раствор. Пока он не застыл, вставляется оголовок для принятия веса лаги.

Укладка лаг по столбикам

Метод жесткого крепления лаг применяется в случаях, когда пол из досок укладывается на жесткое основание, которое не подвержено деформации из-за усадки фундамента или пучения грунта. Брус прочно фиксируется на стенах с помощью упоров, уголков или петель, установленных на одном уровне со столбиками. К столбикам лаги прикрепляются любым удобным способом. Для удобства работы между брусом и стенами оставляется зазор 2-3 см. Кроме того, демпферный шов необходим для компенсации расширения материала при набирании влаги.

Жесткая укладка деревянного пола позволяет избежать его деформации при перепаде температуры и влажности воздуха, т.к. все элементы прочно зафиксированы по всей площади покрытия.

Плавающие или жесткие полы

Плавающий пол обустраивается в новых домах из бревна или бруса. Здания этого типа в первые 2-3 года после строительства дают большую усадку, размер которой может составлять до 20% от высоты стен. Чтобы избежать деформации или разрушения лаг, они укладываются на опорные столбики без контакта со стенами. С каждой стороны оставляется щель 4-5 см, которая закрывается герметиком и декоративным плинтусом. По мере усадки дома пол постепенно поднимается относительно его стен, вся нагрузка приходится на опоры.

При обустройстве плавающей системы в деревянном доме необходимо уделить внимание прочности и устойчивости столбиков. Глубина их установки должна быть ниже точки промерзания грунта.

Выравнивание лаг

Чтобы правильно сделать полы из досок, нужно подготовить для их укладки ровное и прочное основание. Для этого нужно точно выровнять уложенные на опоры лаги.

Данный процесс выполняется в следующей последовательности:

  1. Выравнивание двух расположенных по разным краям лаг по горизонтали и одинаковому уровню. Это – ориентиры для остальных фрагментов.
  2. Жесткая фиксация бруса на опорах и на стенах. В случае с плавающим вариантом этот крепеж потом удаляется.
  3. Натягивание шнура между ориентирами с интервалом 70-100 см.
  4. Выкладывание бруса на опоры. Выравнивание с помощью прокладок из кусков доски.

После проверки точности сборки проводится фиксация конструкции на опорной системе.

Черновой пол

После укладки и закрепления лаг проводится монтаж чернового пола. К нижним сторонам бруса крепятся необработанные, но хорошо просушенные доски. Их длина выбирается так, чтобы было удобно работать в небольшом пространстве. Оптимальным вариантом является размер, соответствующий расстоянию между лагами. Последний фрагмент прикручивается к несущему брусу на заранее установленные стальные уголки, если к подполу нет доступа со стороны фундамента.

Другим вариантом трактовки этого понятия является внешний щит, предназначенный для укладки мягких рулонных материалов или сборных изделий (паркет, плитка).

Подпольное вентилирование

Устройство пола в доме из бруса предполагает наличие вентиляции. В зависимости от особенностей грунта и объема подпола выбираются естественные или принудительные системы. Продухи изготавливаются в фундаменте или непосредственно в досках. Расстояние между отверстиями не должно превышать 300 см. Для защиты от проникновения насекомых и грызунов продухи закрываются стальной решеткой и мелкой пластиковой сеткой.

Как правильно настелить полы. крепим шпунтованную доску к лагам

Чтобы правильно положить деревянный пол, необходимо использовать хорошо просушенный материал. Сырая древесина при потере влаги уменьшается в размерах и искривляется. Если доски используются как финишное покрытие, лучше выбрать изделия с замком. Когда рейки планируется использовать в качестве основания для финишного покрытия, подойдут обрезные изделия.

Первая доска укладывается на лаги на расстоянии 1-1,5 см от стены с шипом. Крепление проводится гвоздями или саморезами после предварительного высверливания отверстий. Торцы досок располагаются в шахматном порядке. На изготовленный своими руками двойной пол уложите паркет, линолеум или ковролин.

Окончательная отделка настланного пола

Финишная отделка полового настила состоит из следующих этапов:

  1. Шлифовка (циклевка). Для выполнения выравнивания поверхности лучше использовать электрическим фуганком или шлифовальной машиной.
  2. Заделка трещин и отверстий. Рекомендуется использовать шпаклевку на основе олифы.
  3. Закрепление плинтуса по периметру комнаты.
  4. Обработка материала антипиреном и антисептиком.
  5. Нанесение грунтовки.
  6. Финишная отделка. Древесина покрывается несколькими слоями лака, краски или воска. Используется кисть или валик.

Какие бывают полы в деревянных домах

Конструкция пола в строениях из древесины определяется его предназначением, наличием и типом основания.

Существуют такие разновидности этих элементов зданий, как:

  • бетонные: облицовка не используется, поверхность полируется и окрашивается;
  • плоские: половое покрытие укладывается непосредственно на плиточный фундамент;
  • одинарные: однослойное дощатое покрытие;
  • двойные: состоят из черновых и чистовых щитов, с расположенным между ними утеплителем.

Двойные полы своими руками обустраиваются в частных домах и дачах, если предполагается их эксплуатация в холодное время года.

Бетонный пол

Такой вид основания предусмотрен в многоэтажных панельных домах. Поскольку плиты перекрытия проводят холод от внешних стен, необходима их качественная теплоизоляция. Лучше всего для этого подходит древесина. Плюсом выбора в пользу этого материала является отсутствие необходимости предварительного выравнивания основания. Для придания доскам горизонтального положения используются прокладки под лаги.

Решение сделать бетонный пол в доме из дерева принимается в тех случаях, когда строительство ведется на неустойчивом или подверженном пучению грунте. Монолитная плита обеспечивает зданию устойчивость и равномерное распределение нагрузки на землю. Коммуникации прокладываются в каркасе, после чего заливаются бетоном.

Деревянный пол. одинарное дощатое покрытие

Настилка полов, состоящих из досок и утеплительных материалов, является наиболее распространенным вариантом обустройства коттеджей и частных домов.

Устройство перекрытий из древесины следующее:

  1. Основание. Изготавливается из плит, блоков, свай и столбиков. Поверх основания для защиты древесины от сырости укладывается гидроизоляционный материал.
  2. Обвязка. Собирается из мощного бруса, способного выдерживать большие нагрузки, сжатие и изгибание. Для достижения качественного результата лучше брать клееный брус.
  3. Лаги. Представляют собой установленные на ребро толстые доски. Закрепляются на обвязке и промежуточных опорах. Лаги могут быть цельными или сборными. Соединение деталей возможно только на опорных элементах.
  4. Нижний пол. Предназначен для размещения гидроизоляции, утеплителя, прокладки коммуникаций. Собирается из досок или плит.
  5. Теплоизоляционный слой. Предназначен для создания барьера от холода и сырости.
  6. Чистовой настил. Чистовой пол собирается из досок высшего сорта. Может служить финишным покрытием или основанием для декоративной отделки.

Какие бывают черновые полы

Не все начинающие строители знают, что такое черновой пол, предназначение и устройство этого элемента здания. Данное сооружение представляет собой щит из досок, расположенный на нижней части лаг. Конструкция предназначена для создания проема, необходимого для теплоизоляционной прослойки между домом и грунтом. В процессе строительства могут использоваться различные подходы, лучше всего отвечающие условиям эксплуатации строения.

Сделать черновой пол в доме из дерева своими руками можно по одной из следующих схем:

  1. По лагам. Материал закрепляется на нижней части основания для чистового настила.
  2. По балкам. Данная методика применяется в случаях, когда балки выполняют функцию основания для укладки досок, а лаги не используются. Такой подход позволяет сэкономить до 40% пиломатериала.
  3. По жесткому основанию. Материал укладывается или приклеивается на стяжку или железобетонную плиту. Для защиты от влаги используется гидроизоляция.
Читайте также:  Что пить для продолжительности полов

Сделать черновой пол своими руками можно из любых недорогих материалов, которые есть под руками. Щиты изготавливаются из древесностружечных плит, фанеры, отрезков досок. Допускается использование изделий разной толщины, т.к. перепады высоты будут компенсированы утеплителем.

Следует учитывать, что нижний щит будет подвергаться воздействию влаги и насекомых. Чтобы правильно сделать черный пол, необходимо обработать материал антисептиком и олифой, обратив особое внимание на торцы изделий.

Черновые полы из фанеры

Фанера является недорогим материалом, с которым легко и удобно работать. Следует выбирать водостойкие плиты, толщиной не менее 8 мм. Если нет возможности приобрести нужный товар, придать фанере необходимые свойства можно самостоятельно. Для этого ее нужно несколько раз покрыть олифой.

Крепить фанеру можно полосами, но лучше квадратами, т.к. это легче, проще и удобнее. Секции вырезаются по шаблону, которым измеряется расстояние между лагами или балками. Обрабатывать гидрофобными средствами заготовки нужно после распиливания, чтобы захватить края изделий.

Фанера является хрупким материалом, который может треснуть от гвоздей. Целесообразно прикручивать плиты саморезами через заранее подготовленные отверстия.

Устройство чернового пола под мягкие половые покрытия

Выбор материала для черного пола под мягкие покрытия велик. Здесь ровность покрытия не имеет значения, т.к. все неровности будут сглажены подложкой настила. Основанием для рулонных изделий могут служить любые материалы, обладающие достаточной прочностью, чтобы не прогибаться под весом человека и мебели.

В качестве покрытия можно использовать:

  • шпунтованные доски с перспективой использования в качестве чистовой отделки, если мягкая часть придет в негодность;
  • струганные доски, толщиной не менее 50 мм и шириной до 200 мм;
  • листы ДСП и ОПС при условии стыковки по балкам или лагам;
  • водостойкая фанера из 11-25 слоев.

Изготовленное основание используется для укладки паркета, ковров, паласов, ковролина, линолеума или резиновой плитки. Задачей чернового покрытия этого типа является равномерное распределение давления на несущие и поддерживающие конструкции.

Плиты укладываются на обрешетку или непосредственно на бетонные полы. Первый способ применяется для устранения неровностей и прокладки коммуникаций. Крепление осуществляется с помощью гвоздей или саморезов. Следует обращать внимание на то, чтобы шляпки метизов были на одном уровне с основанием. Во втором случае материал укладывается на поверхность, не требующую выравнивания. Фиксация проводится на синтетический клей, который равномерно распределяется по поверхности доски или плиты. Минус второго способа в том, что нельзя провести демонтаж покрытия, не разрушив его.

Бетонный пол в деревянном доме

Бетонное основание для дома из древесины возводится в таких случаях:

  1. При обустройстве монолитной плиты на неустойчивом грунте. Настил из досок может делаться с черновой подложкой или укладываться непосредственно на бетон. При отсутствии земляного подпола делать объемную конструкцию необязательно.
  2. При возведении ленточного фундамента, где пол первого этажа является потолком для подвала или погреба. Такие плиты тоньше и могут промерзать от идущего от грунта холода. На них можно положить пол из древесины любого типа.

Плюсом бетонного основания является его прочность и долговечность при условии правильного строительства. Нет необходимости возводить опорные столбики и обустраивать систему вентиляции. Плита надежно защищает жилое пространство от сырости, растений и насекомых.

Подготовительные работы

Независимо от того, как решено постелить деревянный пол, перед началом его укладки проводятся обязательные подготовительные работы.

Выполняются следующие мероприятия:

  • обустройство продухов в стенах;
  • выравнивание верхней части цокольного уровня или края плиты;
  • удаление с досок коры, под которой могут быть паразиты;
  • сортировка пиломатериала, обработка древесины средствами против гнили и грибка;
  • выравнивание земляного основания, очистка от корней растений;
  • закрытие грунта геотекстильной тканью, предотвращающей рост травы и кустов.

Для чистового покрытия следует выбирать прочные и устойчивые к гнили типы древесины. К ним относится дуб, кедр и лиственница. Сосна и ель стоят дешевле, но их эксплуатационные характеристики намного ниже.

Гидроизоляция

Гидроизоляция предназначена для защиты бетона от влаги, содержащихся в грунте солей и прочих агрессивных соединений. Для создания изолирующего слоя используется плотный целлофан или рубероид. Полосы материала раскладываются на грунте с накладкой 10-15 см. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем, устойчивым к сырости и механическим нагрузкам. Края материала выводятся за края котлована с таким расчетом, чтобы их можно было завернуть на поверхность готовой плиты. Такой прием позволит защитить ее края от контакта с грунтом, талыми и ливневыми водами.

Заливка черного пола

Для заливки основания готовится раствор из смеси цемента, песка и щебня средней фракции в пропорции 1:3:3. При небольшом объеме эту работу можно выполнить вручную. Если плита объемная, лучше воспользоваться бетономешалкой.

Заливка состоит из следующих этапов:

  1. Засыпка подушки из смеси песка и щебня.
  2. Изготовление опалубки. Щиты собираются из досок, фанеры, ДСП или шифера. Стенки опалубки обрабатываются машинным маслом или покрываются целлофаном.
  3. Установка стального каркаса из арматуры, диаметром 10-12 мм. Соединение прутков лучше проводить проволокой или пластиковыми стяжками.
  4. Заливка бетона. Удаление пузырьков воздуха стальным прутом. Выравнивание поверхности.

Для набирания полной прочности бетону нужно 28 суток.

Пароизоляция и утепление

Пароизоляция необходима для вывода влаги из помещения и блокирования сырости, образовывающейся в подполе. Для создания такого барьера используется тканевая мембрана, пропускающая пар только в одном направлении.

В зависимости от конструкции пола проводится укладка теплоизолирующего слоя, прежде чем застелить лицевое покрытие.

Можно использовать такие материалы, как:

  • пенопласт;
  • эковата;
  • пенополиуретан;
  • базальтовая вата;
  • керамзит.

Выбор делается, исходя из финансовых возможностей и особенностей строения.

Финальная стяжка

Финальная стяжка пола делается с целью полного выравнивания поверхности перед тем, как настелить финишное покрытие. Для этого изготавливается цементный раствор, в который добавляются пластификаторы. Эти вещества делают покрытие прочнее, устойчивее к сырости, препятствуют образованию трещин при застывании. Раствор наносится с помощью шпателя слоем 2-3 см, после чего тщательно выравнивается.

Материалы для финишного покрытия по черному полу

Черновое основание в жилых помещениях покрывается материалами, имеющими низкую теплопроводность, устойчивость к влаге и стиранию. Выбор определяется приоритетами владельцев недвижимости и техническими характеристиками строения. Практичным, но дорогим вариантом являются ковры из натурального сырья. Заменить их можно ковролином с ворсом из полиамида или акрила. Самым бюджетным решением является линолеум с резиновым основанием.

Материалы для обработки дерева

Чтобы древесина длительное время могла противостоять воздействию внешних факторов, ее следует подвергать обработке антисептиками (Aura Antiskimmel, CERESIT СТ-99, Ecosept 450-1), антипиренами (ТАМАК-3Н, Kompozit 5, Кортекс Огнебио) и гидрофобными средствами (AQUAIZOFLEX 4, Тиккурила Валтти Праймер, SMILE SWZ-31 WOOD PROTECT). Если позволяет конструкция, нужно каждые 4-5 лет снимать покрытие и подвергать его повторной обработке.

Источник