Меню

Можно ли использовать шлак при заливке пола



Применение смеси цемента со шлаком

В настоящее время распространенной строительной смесью является цемент со шлаком, применение которой себя оправдало. Ведь именно эти составляющие в комплексе способны придать прочности любому раствору и подобному составу для отделки.

Схемы производства цемента разными способами.

Особенности смесей в рамках бытового применения

Есть множество вариантов применения шлака с цементом в ремонтных и строительных работах.

Но для начала будет целесообразным рассмотреть особенности такого бетона, которые наиболее уместны для отдельно взятых случаев его применения.

Таблица сроков схватывания цемента с разным типом шлака.

  1. Как правило, отличаются особенности изготавливаемой смеси для наружных и внутренних отделок. Если вы собираетесь сделать раствор на основе шлака и цемента, которым будете отделывать внутренние поверхности, то следует отдать предпочтение крупнозернистому шлаку, которого нужно взять примерно 6 частей. Остальные 4 части — мелкозернистый гранулированный шлак. Цемент для бетона может быть использован любой. Для отделки наружного фасада здания принято использовать такие пропорции: примерно 3 части мелкозернистого шлака и 7 частей крупнозернистого. Цемент нужно брать более качественный, чтобы он обладал достаточной устойчивостью к внешним атмосферным воздействиям.
  2. Если вам нужно сделать качественную заливку, и времени в запасе есть достаточно, то следует отдать свое предпочтение негранулированному шлаку. Эта смесь будет заметно медленнее застывать, но в результате покрытие будет намного качественнее. Ведь на нем долго не будут образовываться трещины, появление которых наблюдается уже через 1-2 года на залитом цементном полу.
  3. Для отделки наружной части выступающего фундамента (цоколя) специалисты рекомендуют использовать цемент со шлаком гранулированным. При этом, чем больше отделываемая поверхность, тем больше гранулы в шлаке могут быть использованы. И наоборот.

Строительство стены из шлакоблока.

Итак, это были основные особенности использования шлака и цемента в обычном бытовом строительстве. Соблюдая такие несложные правила, вы сможете добиться качественной отделки и ни о чем не жалеть в последующем.

При этом у вас появляется отличная возможность произвести хоть незначительную, но все же экономию денежных средств за счет четкого выбора конкретных пропорций.

Использование в более серьезных целях

Но есть еще и немного другие, более серьезные сферы применения цемента со шлаком. В основном применяется шлаковый портландцемент, который считается одним из наиболее прочных и надежных строительных материалов. Чтобы предвидеть хороший результат от смеси цемента со шлаком, применение материала должно быть правильно продумано.

Схема формирования стен из шлакобетона.

  1. Шлаковый портландцемент все чаще применяется для изготовления плит перекрытия при строительстве многоэтажных домов. Это связано с тем, что высокий уровень надежности материала обеспечивает долговечную службу перекрытий, что так важно для безопасности жилых домов.
  2. Смесь цемента и шлака применяется для устройства фундаментов зданий. Это очень актуально, в особенности если стены в доме планируется делать из облегченных строительных материалов. Именно фундамент здесь будет служить основательной опорной конструкцией.
  3. Из шлакобетона, изготовляемого на основе смеси самого качественного вида цемента со шлаком, изготавливаются армированные пояса. Они также распространены в проектах многоэтажного строительства, а еще для армирования отдельных инженерных конструкций.
  4. Смесь высококачественных шлака и цемента очень востребована в строительстве подводных и околоводных сооружений, в том числе и инженерных. Ведь такие конструкции сильно подвержены воздействию пресной воды, которая со временем имеет свойство разрушать несоответствующие такому строительству конструкции.
  5. Также данная смесь нашла свое применение и в отдельных видах теплоизоляции помещений. Особенно качественно все получается в комплексе со стандартными утеплителями. Это придает помещению максимальную степень защищенности от проникновения холода. Это наиболее хорошо проявляется в использовании функциональной штукатурки, которая и дефекты заделывает, и вид стене придает более ухоженный.

Но и это еще не все. Классов шлакового портландцемента на сегодняшний день так много, что специалисты успели выделить из них самые распространенные и хорошие, которые наиболее целесообразно применять для тех или иных задач в строительно-ремонтных работах.

Класс типа 50 используется для армирования, а еще для изготовления разных несущих стен. А 35 класс применяется для строительства ненесущих элементов здания. Класс под номером 25 также используется для неосновных мелких конструкций. А вот 10-й класс нашел активное свое применение в теплоизоляционных работах.

Источник

Делаем бетонную стяжку в комнате

Не так давно купили однокомнатную квартиру сыну, и решили сделать в ней капитальный ремонт. Уж больно неприглядно выглядела квартирка – дом сталинской постройки, и ремонт, как нам показалось, не делали тоже с тех времен. Первое, что нужно делать при капитальном ремонте – поменять канализацию и водопровод, что мы с успехом завершили за несколько дней, и пришла очередь ремонта полов.

Пол, естественно, был деревянный, поэтому за 50 лет эксплуатации его трудно было назвать полом. Решено было полностью срывать все – плинтуса, доски, лаги, и укладывать новое покрытие. Решили сделать обычную бетонную стяжку, так как нам она показалась самым надежным основанием для будущего декоративного покрытия на пол.

Мусора было много – не только старое дерево, но и слой утепления под полом, который за время жизни дома превратился в пыль. В общем, три машины строительного мусора нам пришлось вывезти, и это из квартиры площадью 24 м3! Когда самая неприятная работа была закончена, настала очередь вплотную заняться новым полом, а значит – нужен был новый утеплитель.

После несложных математических подсчетов решили использовать в качестве утеплителя не керамзит, как задумывалось вначале, а шлак. Он оказался намного дешевле, так как живем мы в Донбассе, и у каждой котельной можно найти горы этого материала, который практически идеально подходит для утепления пола.

Так как после вывоза старого слоя утеплителя пол стал ниже на 35-40 см, то пришлось завозить примерно такое же количество шлака – три машины. По ходу засыпки трамбовали его самодельными трамбовками из шахтных стоек – это такие короткие бревнышки диаметром 15-25 см, высотой до 1 метра. Можно придумать и что-то другое, лишь бы было удобно работать. Влажный шлак трамбуется лучше, но увлажнять его нельзя ни в коем случае – иначе вы будете ждать высыхания бетона несколько месяцев.

Предварительно на пол уложили рельсы и связали их стальной проволокой диаметром 2 мм. Этот прием придал основанию жесткости – рельсы послужили основой бетонного пола, а проволока не будет давать шлаку перемещаться под полом. Да, такое возможно, и через несколько лет шлак просто собьется в кучки к стенам, если слой бетона будет тонким, и вибрации от ходьбы будут передаваться на утеплитель. Тем боле, что центр помещения всегда свободен для прохода, мебель стоит по углам комнаты, и основная нагрузка на пол приходится именно на середину помещения.

Поэтому мы решили подстраховаться со всех сторон. Рельсы можно не выравнивать слишком строго в горизонтальной плоскости, так как окончательно поверхность пола будет выравниваться бетоном. Последним скрепляющим звеном была арматурная сетка – толщина проволоки в ней 4 мм, а размер ячеек – 80х80 мм.

Вот так выглядел наш пол перед укладкой арматурной сетки. После того, как сетка была уложена, сверху нужно было установить маяки, по которым и планировалась заливка пола бетоном. Маяки – это перфорированный оребренный металлический профиль 3 метра длиной, и с его помощью определяют уровень будущего пола. Крепятся маяки очень просто – на алебастровый или гипсовый раствор, затем проверяются уровнем на горизонтальность, а общую высоту пола можно отбить заранее водным или лазерным уровнем.

Лазерный уровень намного удобнее в работе, но покупать его из-за одной комнаты было нецелесообразно, и мы отбили высоту пола при помощи водного уровня. Бетонный раствор мы заказывали на заводе, так как заранее решили, что пол нужно залить за один день во избежание появления микротрещин между залитыми участками.

Если делать раствор вручную, даже при помощи бетономешалки, то за один раз большую порцию бетона сделать невозможно. А это значит, что процесс растягивается во времени, залитый раствор подсыхает, и между участками раствора плохо происходит диффузия за счет разного уровня влажности в них. А такое несоблюдение однородности бетона может привести к его растрескиванию.

Итак, бетон был заказан, пол подготовлен, и мы ждали назначенного дня. К этому времени мы подготовили во дворе небольшое временное ограждение для бетона – мы заказали 4 тонны бетона, и чтобы раствор не растекся по двору, соорудили ограждение из старых дверей, которые сняли из нашей же ремонтируемой квартиры. На землю предварительно постелили толстую полиэтиленовую пленку.

Читайте также:  Схема утепления пола холодного чердака

Наша задача была – израсходовать все 4 тонны за один день, чтобы пол получился качественным, поэтому работали вчетвером – один человек разравнивал бетонный пол, двое носили ведрами раствор на второй этаж, и один человек нагружал раствор в ведра.

Как все это происходило?

Дело спорилось, и мы закончили работу к 3 часам дня. Начинать заливку пола нужно с любого дальнего угла комнаты. Мы начали традиционно – слева направо, постепенно приближаясь к выходу. Расстояние между маяками нужно устанавливать таким, чтобы оно было меньше самого длинного привила или шпателя. Тогда правило будет скользить по металлическим ребрам маяка, убирая весь лишний раствор.

В процессе работы пришлось раствор разбавлять водой, так как ближе к обеду он начал загустевать, а этого нельзя было допустить ни в коем случае. После правила (шпателя) поверхность стяжки необходимо загладить мокрым шпателем меньшего размера, и пол почти готов.

Слово «почти» здесь абсолютно уместно, так как после черновой заливки пол нужно будет «зажелезнить». Что это значит? После схватывания бетонного пола до такой степени, что можно по нему ходить (3-4 дня) сверху на бетон необходимо залить раствор чистого цемента, разведенного водой до сметанообразного состояния. Здесь нужно объяснить, зачем это делается.

Допустим, вы уложили на пол без железнения линолеум или ламинат. Если через пару месяцев вы отвернете край линолеума, то увидите, что там собралось много песка, который вытерся из раствора в результате ходьбы по полу. Железнение укрепляет пол и лишает бетон этого недостатка. Вот как выглядит готовый пол после того, как его зажелезнили:

Теперь можно быть уверенным в надежности такого покрытия – этот пол будет служить долго. Высыхать пол будет достаточно долго – минимум две недели, и первые 4-6 дней его необходимо поливать водой, так как верхний слой бетона сохнет быстрее, и внутри бетона могут появиться микротрещины, если не приводить общую влажность пола к одному уровню.

Источник

Шлак как универсальный утеплитель пола и потолка в доме

В строительстве допустимо использование промышленных отходов как исходных материалов для производства ряда строительных работ. Строительная индустрия наиболее полно применяет побочные продукты всевозможных производств.


Схема производства шлака.

Шлак как утеплитель при строительстве домов – самый доступный материал, чтобы повысить эффективность и надежность эксплуатации здания.

Основные виды утеплителей

На сегодняшний день есть два оптимальных варианта: минеральная вата (или стекловата) и пенопласт. У каждого из данных материалов есть свои положительные и негативные качества.

Минеральная вата производится либо в рулонах, либо в листах. Материал имеет такие положительные стороны:

  • показатель теплопроводности имеет значение в 0,041 Вт/(м°С), эта характеристика может меняться в зависимости от плотности самого материала, но такое изменение будет незначительным;
  • хорошая шумоизоляция, тут как раз плотность имеет весомое значение;
  • огнеупорность: если произойдет возгорание, то при отсутствии открытого огня материал будет быстро затухать;
  • удобство закрепления: структура минеральной ваты позволяет с легкостью справиться с неровными поверхностями, к тому же ей легко устранять пустоты.

Но у данного материала есть и недостатки:

  • плохая влагоизоляция: если такая вата намокнет, то теплоизоляция ухудшится в 2 раза;
  • сама технология монтажа имеет более сложные особенности;
  • рулоны имеют свойство скатываться, на этот фактор влияет недобросовестность подрядчиков или неправильное самостоятельное утепление стен из шлакоблоков.

Пенопласт (экструдированный пенополистирол), в отличие от первого варианта, более плотный по структуре, что делает его и более прочным. Уровень поглощения влаги примерно в 10 раз ниже, нежели у минеральной ваты. Но все качества значительно отражаются на цене материала.

Пенопласт может быть представлен в виде плит, реже в рулонах. Из положительных моментов такого материала можно отметить следующие:

  • хорошая устойчивость к влаге: даже при попадании воды на поверхность теплоизоляционные свойства стены терять не будут;
  • применим на ровных участках, при этом хорошо их покрывает;
  • в зависимости от использования тех или иных марок может обладать хорошей огнеупорностью, поэтому, как и минеральная вата, если нет вблизи очага открытого огня, данный материал быстро затухнет.

Среди негативных моментов следует выделить такие характеристики:

  • низкий уровень по шумоизоляции;
  • некоторые виды пенопласта абсолютно не переносят огня, поэтому, утепляя стены дома, следует тщательно подбирать марку, иначе во время пожара он может выделять едкий дым и поддерживать сам огонь;
  • данный материал обычного вида имеет достаточно хрупкую структуру, это, в свою очередь, приводит к определенным проблемам в монтаже.

Бытует мнение, что данный материал нравится грызунам. Но это не совсем так. Грызуны не едят пенопласт, но они обустраивают в нем свое жилище, так как он является достаточно теплым.

Как проще утеплить шлакоблочный дом. Утепление шлакоблочного дома

Дома, выстроенные из шлакоблоков, в отличие от своих деревянных и кирпичных собратьев нуждаются в дополнительном утеплении снаружи. Показатель теплопроводности шлакоблока варьируется в пределах 0,35-0,6 Вт/(м 0C), а это значит, что для обеспечения нормальной температуры в доме в условиях нашего сурового климата необходимо было бы возводить здание из шлакоблочных плит толщиной около 1,5-2 метров, что крайне нерентабельно. Именно поэтому строения из шлакоблочных плит стандартной толщины дополнительно утепляются с наружной стороны.

Наружное или внутреннее утепление выбрать? Профессиональные строители рекомендуют утеплять шлакоблочный дом именно снаружи, так как после укладки теплоизоляционного слоя внутри помещения смещается точка росы, расположенная между теплоносителем и стеной. Как следствие – на стенах будет скапливаться влага, способствующая распространению плесневелых грибов.

Еще одним минусом внутреннего утепления является то, что теплоизоляционный материал «ворует» сантиметры площади помещения. Именно поэтому рационально утеплять шлакоблочный дом именно снаружи.

Технология утепления строительных конструкций

Теплотехнические расчёты и инструментальные замеры показывают, что 5 – 10 % тепла уходит из жилья через пол и грунт, 20 -30 % через стены и столько же через чердачные перекрытия и крышу. Для этих строительных конструкций можно использовать утеплитель шлак.

Последовательность работы по улучшению теплоизолирующих характеристик для пола, потолка, стен различаются.

Утепление пола


Слой шлака заливается бетонной стяжкой
В зависимости от конструкции жилища утепление пола шлаком в частных домах проводят по-разному. Если в весенний период и после сильных дождей в подполе, подвале появляется вода, обязательно делают гидроизоляцию.

Краткая инструкция по утеплению земляного пола:

  1. Поверхность освобождают от мусора, выравнивают, при необходимости трамбуют.
  2. Обустраивают гидроизоляцию, для чего засыпают пол глиной, растворённой в воде, и тщательно перемешанной до состояния теста. Другой вариант: расстилают слой гидроизоляционного рулонного материала, стыки проклеивают мастикой.
  3. Аккуратно насыпают слой утеплителя необходимой величины — чем толще, тем лучше. Для большинства регионов достаточно подсыпать 15 – 20 см.
  4. Насыпают 5 см песка, трамбуют.
  5. Заливают цементно-песчаную стяжку (ЦПС) 5 – 10 см.

Если высота потолков в подвале не позволяет обустраивать такой «пирог», можно залить пол бетоном, используя в качестве наполнителя шлак. До заливки устраивают песчаную подушку, которую проливают водой и трамбуют.

Последовательность работ простая:

  1. Убирают мусор, грязь, пыль.
  2. Трещины и технологические отверстия заделывают цементным раствором.
  3. Плиту обрабатывают антисептиком для предотвращения возникновения плесени и грибка.
  4. Укрывают поверхность слоем пароизоляционной плёнки (мембраны), которая не допустит проникновения паров из подвала, но даст влаге испариться в подпольное помещение. В домах с сухими подвалами пароизоляция не нужна.
  5. Поверх слоя теплоизолятора выполняют ЦПС.
  6. После высыхания проводят отделку финишными материалами (ламинат, ДСП, линолеум).

Теплоизоляция потолка


Утепление потолка шлаком с чердака
Технологически работа по утеплению пола и потолка не отличаются.

Перед тем как утеплить шлаком потолок, нужно провести расчеты, чтобы не придать конструкциям излишнюю нагрузку. Для этого надо узнать несущую способность плит перекрытия и сравнить её с массой засыпки.

Шлак как утеплитель потолка имеет те же плюсы и минусы, как и при использовании в других строительных конструкциях.

Высота нежилого чердака позволяет насыпать слой любой необходимой толщины (с учётом характеристик плит). Утеплитель сохранит свойства на протяжении всего срока эксплуатации дома.

Чтобы шлак для утепления потолков сохранил свойства, на него не должны попадать осадки. Слуховое окно нельзя закрывать наглухо — это поможет влаге своевременно испариться.

  1. Плиты перекрытия покрывают слоем гидроизоляции.
  2. Засыпают нужное количество засыпки.
  3. Обустраивают бетонную стяжку толщиной 10 – 15 см, соблюдая уклон для слива воды во время осадков.
  4. Проводят гидроизоляцию рулонными материалами.
Читайте также:  Топинговое покрытие пола смета

Чтобы покрытие прослужило долго, соблюдают инструкции производителей строительных материалов.

Утепление пустотелых стен

Утепление стен шлаком не требует специальных приготовлений. Между внешними и внутренними слоями кирпича по мере постройки стены засыпают любой шлак. Лучше выбирать пористый материал средней фракции. Такие характеристики сделаю дом теплее, между кусками засыпки не будет пустот.

Преимущества и отрицательные стороны


Металлургический шлак не применяют во влажной среде из-за склонности к коррозии
Несмотря на разницу в технических характеристиках все виды шлаков как утеплители имеют сходные положительные качества.

  • простотой использования;
  • низкой стоимостью;
  • оптимальным воздухообменом;
  • стойкостью к гниению, образованию грибка, распространению плесени;
  • возможностью использования в любых помещениях;
  • механической прочностью и химической нейтральностью;
  • недоступностью к повреждению грызунами и насекомыми;
  • хорошими показателями теплопроводности по сравнению с монолитным бетоном или кирпичом;
  • неограниченным временем использования при соблюдении технологии монтажа;
  • пожаробезопасностью.

Структура материала накладывает ограничения на применение. Высокий удельный вес учитывают при проектировании несущих конструкций.

Шлаки менее эффективны относительно современных специализированных изделий для теплоизоляции — пенопласта, пеноизола, минеральных плит и др.

Металлургический тип подвержен ржавчине в условиях повышенной влажности.

Промышленные виды утеплителя скрывают стяжкой или засыпают в пустоты кирпичной кладки для предотвращения попадания вредных веществ в воздух жилых помещений.

Пенные

Среди распространенных пенных утеплителей чаще других применяются материалы на основе полиуретана и полистирола (пеноизол).

  • Пенополиуретан – сравнительно новый и дорогой утеплитель, по структуре напоминает пенопласт. Влагостоек, сохраняет эксплуатационные свойства более 50 лет, низкая теплопроводность (0,02 Вт/мК). Недостатки: высокая стоимость (от 20 000 р за 1м3), для нанесения требуется специальное оборудование.

Пеноизол. По сути, это обычный пенопласт, главное отличие – бесшовное монолитное покрытие.


Процесс нанесения пеноизола на холодный чердак
Теплопроводность почти в два раза выше, чем у ППУ – 0,42 Вт/мК. Не гниет, не цветет, грызуны и прочая живность в нем не заводятся. Герметичен, поэтому не следует им заливать деревянное перекрытие чердака. Сравнительно высокая токсичность не позволяет применять внутри помещений. Цена от 2500 р з м3.

Виды материала

Из отходов металлургических производств и энергетической отрасли получают следующие виды утеплителя:

  • доменный;
  • металлургический;
  • топливный и каменноугольный.

Разные виды используют для утепления конструктивных элементов дома.

Доменный

Материал получают при выплавлении чугуна. В состав входят остатки горной породы, флюсов и зола топлива. Куски очень пористые, материал сыпучий.

В частном строительстве мелкая (более тяжёлая) фракция идёт на засыпки полостей в стенах или под стяжку бетонных полов. Крупная фракция — лёгкая по массе — пригодна для засыпки чердачных перекрытий.

Этот вид сырья идёт на изготовление шлаковых теплоизоляционных материалов.

Наиболее пригодна для утепления шлаковая пемза, обладающая хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Она же идёт в наполнитель для шлакоблоков.

Металлургический


Металлургический шлак может создавать избыточную нагрузку на фундамент
К этому типу чаще относят отходы никеле- и медеплавильных заводов, сталелитейных комбинатов.

Материал представляет собой спёкшиеся куски различных фракций. В них много окислов металлов из-за чего масса состава велика.

Топливный

Сырьём для изготовления служат остатки сгоревших в котельных мазута и каменного угля. Фракция и свойства зависят от типа сжигания (камерное или слоевое).

Остатки топлива гигроскопичны, поэтому перед засыпкой должен быть высушен в течение минимум 2 месяцев без воздействия осадков.

Применяется для засыпки полостей в стенах из кирпича или под бетонную стяжку на полу и перекрытиях.

Область применения топливного шлака


Схема утепления потолка каркасного дома.

Утепление пола в кирпичных домах проводится при помощи расплава, засыпаемого под деревянный пол. Особое внимание уделяют качеству: он должен содержать как можно меньше золы и несгоревшего угля. Примеси снижают качество готового заполнителя.

Утепление топливным шлаком применяется в деревянных домах, при этом не только обеспечивается теплоизоляция, но и снижается уровень шума. В современном строительстве шлаком выравнивают покрытие под полом; при помощи блоков из шлакобетона можно заменить дорогой кирпич и значительно удешевить производство. Многие застройщики делают ошибку, применяя как утеплитель свежий шлак, содержащий множество вредных веществ.

Стройматериал из шлака получают после процесса его тщательной обработки. Свежие шлаки складывают в штабеля и выдерживают в течение 2-3 месяцев. Такие выдержанные шлаки предохраняются от разрушения. После выдерживания и поливки дождями он освобождается от извести, соединений серы. Свежий шлак тоже употребляется для приготовления бетонного раствора.

Как утеплить стены из шлакоблока изнутри

Парилка в бане утепляется изнутри.

Внутреннее утепление дома из шлакоблока не приветствуется, разве что в качестве дополнительной теплоизоляции, например, можно использовать специальную краску с керамическими полыми сферами или пенофол. В качестве самостоятельных материалов они неэффективные. Теплоизоляция стен из шлакоблока изнутри практикуется в парной сауны, когда дополнительно нужно защитить стены от влаги. В этом деле главное не дать влаге из парной попасть в слой утеплителя. Естественно, что использовать можно только минеральную вату. Методика работ:

  • на внутренней стороне стен в парилке возводится деревянный каркас;
  • между направляющими укладывается минеральная вата, лучше базальтовая;
  • поверх обрешетки расстилается фольгированный утеплитель – для саун очень эффективен, так как обивает ИК излучение и не пропускает пар;
  • устанавливается второй ярус обрешетки поверх пенофола;
  • на второй ярус крепится деревянная вагонка.

Минвату нужно укладывать в два слоя и следить, чтобы стыки не совпадали. Минимальный слой изоляции 10 см. Главное, не забыть проклеить стыки пенофола специальным (не канцелярским) скотчем. Также нельзя пренебрегать вентзазором между пенофолом и деревянной вагонкой. Без него отражающая изоляция просто не будет работать, к тому же конденсат на пенофоле должен испаряться. В фольге пенофола зачастую бывают мелкие отверстия, невидные глазу. Поэтому, чтобы перестраховаться, под пенофол нужно постелить пароизоляционную мембрану.

Краткая инструкция по монтажу шлаковаты

Учитывая то, что этот утеплитель может критически реагировать на воздействие влаги, его не рекомендовано устанавливать на фасад здания. Также не стоит крепить шлаковату на металлический каркас. Если вы планируете утеплять вертикальные или наклонные поверхности, то используйте деревянную обрешетку. Схема монтажа теплоизолятора такая:

  • Подготавливаем деревянные брусья размером 50х50 или 50х100 миллиметров. Толщину и ширину подбираем с учетом ширины утеплителя.
  • Крепим на поверхность гидроизоляцию, используя строительные скобы, с нахлестом в 10 сантиметров.
  • Чтобы не кроить лишний раз шлаковату и не поднимать вредную пыль из микрочастиц волокон, рекомендовано устанавливать обрешетку с шагом под ширину мата. Обычно это около 50 сантиметров.
  • Плиты должны плотно входить в отверстия между соседними брусьями и укладываться встык.
  • Дополнительного крепления утеплитель не требует.
  • Сверху шлаковаты укладываем пароизолятор. Его крепим также внахлест и проклеиваем стыки специальным скотчем.

Сверху такой конструкции можно устанавливать дополнительную обрешетку для дальнейшей обшивки стены. В процессе работы следите, чтобы шлаковата не соприкасалась с металлическими элементами. Также нужно быть внимательными и не допускать открытых участков утеплителя. Во-первых, он может намокнуть. Во-вторых, шлаковата пылит и будет создавать неблагоприятный микроклимат в помещении. Смотрите видео о производстве каменной ваты:

Какие бывают материалы для утепления

Существует достаточно большое количество материалов. Их отличают друг от друга некоторые важные критерии. К таковым относятся:

  1. Теплопроводность. Лучшей теплоизоляцией обладает материал с более низким показателем.
  2. Влагостойкость. Чем больше утеплители склонны набирать влагу, тем лучше нужно делать гидроизоляцию.
  3. Горючесть. Желательно выбирать материал, который не будет воспламеняемым.
  4. Долговечность. Некоторый изолят склонен быстро изнашиваться и приходить в негодность при определенных условиях. Это стоит учитывать при его выборе.
  5. Экологичность.

При ответе на вопрос, чем лучше утеплить потолок, можно рассмотреть такие варианты:

  • минеральную, базальтовую, стеклянную или экологическую ваты;
  • пенопласт или экструдированный пенополистирол;
  • керамзит;
  • ППУ или пеноизол;
  • стружку или опилки;
  • листья дерева (чаще дубовые) и солому.

Иногда в банях производят утепление потолка землей или песком. Однако это бывает достаточно редко. Листьями и соломой пользуются не так часто. Это экологический материал, который не обладает долговечностью и влагостойкостью. Поэтому для его укладки необходимо знать и точно соблюдать технологию.

К потолочному утеплителю применяется еще один важный критерий — небольшой вес. Теплоизоляция не должна утяжелять конструкцию перекрытия. В связи с этим землю и песок применяют редко и чаще для нежилых помещений.

Рассмотрим каждый материал подробнее.

Критерии выбора шлаковаты

Выбирая шлаковату, следует, прежде всего, обратить внимание на материал от известных производителей, который имеет хорошие отзывы. Ни в коем случае не покупайте утеплитель от малоизвестных брендов в сомнительных точках продажи, где вам не могут предоставить на товар весь перечень документов, сертификатов и лицензий. Кроме того, учитывайте такие рекомендации:

  1. Самые качественные минеральные волокнистые утеплители предлагают немецкие производители. Только у них самые придирчивые органы сертификации, которые не выпустят на рынок некачественный или потенциально опасный товар.
  2. Уточните у продавца, в каком направлении располагаются волокна теплоизолятора. При вертикальном расположении шлаковата будет хорошо хранить тепло и поглощать звук. При хаотичном — будет более прочной и выдерживать динамическую нагрузку.
  3. Проверьте ГОСТ изделия на упаковке, если шлаковата отечественного производства. Его наличие гарантирует качество продукции.
  4. Подбирайте материал, который оптимально подойдет под ваши нужды. Плотность шлаковаты может быть разной, а от этого зависит сфера ее использования. Плотность 75 килограммов на кубометр подходит для утепления кровли, чердаков. Материал с плотностью 125 кг/м3 применяется на полу, потолках, внутренних стенах.
Читайте также:  Толщина пола как считать

Общие рекомендации

Утеплять перекрытия можно и на этапе строительства, и в жилом доме. Но прежде чем приступить к работе, необходимо чётко сформулировать цель. Это позволит определить необходимый уровень теплоизоляции и подобрать подходящие материалы. Например, если чердак уже был утеплён, достаточно только положить на старый слой утеплителя новый.
Если чердак планируется использовать как мансарду, тогда теплоизоляция должна состоять из трёх слоёв: пароизоляции (укладывается шероховатой стороной вниз, гладкой — к теплоизоляции), теплоизоляционного слоя и гидроизоляции

Сделать это чрезвычайно важно, ведь под перекрытием находится жилая часть дома, и тёплый воздух, поднимающийся к перекрытиям, содержит столько пара, что запросто может испортить любую теплоизоляцию

Перед началом работ по утеплению надо проверить состояние крыши, а также балок, если речь идёт о деревянных перекрытиях. Они должны быть защищены от влаги с помощью специального состава.

Ошибкой будет не оставить зазоров в слое теплоизоляции. Они понадобятся, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию помещения и предотвратить образование конденсата или накопление влаги под кровлей.

Кроме того, все работы надо проводить в сухую погоду, а ещё лучше — в тёплое время года.

Не допустить намокания

Это пористые, паропроницаемые утеплители, весь пар проходящий через них будет конденсироваться внутри их слоя в точке росы. Чтобы ее убрать, нужно делать вентиляцию с одной стороны, а с другой недопустить поступления пара. Поэтому от источника пара утеплитель отделяется паробарьером.

В полах на лагах утеплитель от грунта отделяется сплошной двойной рубероидной настилкой – обычная пароизоляция под домом. Сначала на утрамбованный грунт накатывают рубероид с проклейкой стыков и наворотом на цоколь. Теперь влажность утеплителя будет всегда как и в доме.

На чердачном перекрытии тоже самое – сначала кладется полипропиленовый пароизолятор на перекрытие, а сверху на него — утеплитель.

Утепление стен пенополистиролом

Укладка пенопласта выполняется практически также как и работы по монтажу минеральной ваты.

Первый этап – подготовка поверхности. Устранение дефектов и нанесение грунтовки. Далее, после приготовления клеевого раствора приступаем к монтажу листов утеплителя.

Важно: между плитами не должно быть зазоров и щелей!

После укладки плит утеплителя поверх них нужно зафиксировать армирующую сетку. Далее, весь этот пирог тщательно грунтуется и шпаклюется, после чего можно приступать к финальному этапу – нанесению декоративного покрытия.

Когда утепляется дом изнутри значительно сокращается внутреннее пространство помещения. Тем не менее, такой факт не является критическим, чтобы отказаться полностью от утеплителя и в холодную пору страдать от низких температур за окном либо выбрасывать в дымоходную трубу финансовые средства на обогрев дома.

Прежде чем ответить на вопрос как правильно утеплить дом из шлакоблока изнутри, необходимо разобраться с теми материалами, которые предлагают строительные магазины. На сегодняшний день рынок предлагает утеплители на основе пенопласта и минеральной ваты. Монтаж как одного, так и другого не требует от исполнителя каких-то специфических навыков.

Утепляем шлакоблочный дом пенопластом

Сложность монтажа данного материала состоит в предварительном выравнивании стен, на которые будет производится их поклейка. В случае с кирпичной стеной потребуется оштукатуривание и шпаклевание. В обязательном порядке со стен должны быть убраны обои и удалены остатки красок.

У каждого владельца квартиры или дома несомненно доминирует желание сохранить конечный результат на максимально длительное время. Именно поэтому использование гидроизоляционной подложки, даже внутри дома, должно быть непременным. Для чего? Чтобы, таким образом предотвратить скопление разрушающего пенопласт конденсата.

Для работы понадобятся:

  • пятисантиметровый пенопласт;
  • гребенчатый или зубчатый шпатель;
  • клей (обычно Ceresit).

Монтажные работы производятся крайне просто. На подготовленную стену, с помощью разведенного клея, крепятся, приобретенные в магазине строительных материалов, пластины утеплителя. Затем хорошенько простукиваются для удаления из-под них возможных воздушных пузырьков. В данном вопросе важным моментом является нанесение клеящей смеси непосредственно на стену и ни в коем случае на сами листы пенопласта. Они всегда должны быть сухими.

Далее, для оптимального утепления дома, следует обработать все трещины и неплотные прилегания материала монтажной пеной. Это необходимо сделать с целью изоляции проклеенного слоя от перепадов влажности в помещении.

В процессе закрепления плит из пенопласта можно также воспользоваться и специальными крепежными дюбелями. Тем не менее, клеящего раствора будет вполне достаточно. Завершающим шагом будет лицевая отделка стен и возможная их покраска.

Достаточно быстрый и практичный способ. Его самым главным преимуществом является упразднение этапа предварительного выравнивания стен. Все дело в том, что в специально созданную металлическую конструкцию устанавливаются плиты минеральной ваты. Затем, поэтапно весь каркас зашивается гипсокартонными плитами, которые и подарят вашей стене идеально ровную поверхность.

Итак, из металлических или деревянных профилей собирается специальная конструкция – обрешетки. На нее и устанавливаются плиты гипсокартона. Далее соединения прошпаклевываются и стена либо красится, либо на нее наносятся обои.

Утепление пенополистиролом

Чаще всего теплоизоляцию делают листом пенопласта или пеноплекса. Это самые распространенные утеплительные материалы из пенополистирола. По теплопроводности он стоит в одном ряду с минеральной ватой. Однако, в отличие от нее, он не имеет высокую влагостойкость и неопасен для человека. Поэтому утепление потолка пеноплексом или пенопластом часто делают со стороны жилой части помещения. Использование любого из материалов позволит достичь баланса в соотношении цены и качества.

Как и любой другой утеплитель, этот нуждается в гидро- и пароизоляции, чтобы не образовался конденсат. Ведь влага разрушает потолочное перекрытие. В качестве такой изоляции допустимо использование:

  • изоспана;
  • пенофола;
  • специальных пленок и мембран;
  • проникающих смесей и прочего.

Несмотря на то что порой производят утепление потолка пенофолом, его иногда применяют и для гидроизоляции. Теплоизоляцию проводят пенофолом изнутри помещения. Поскольку он имеет одну фольгированную сторону, это будет отражать тепло внутрь комнат.

Поскольку пенопласт дешевле пеноплекса, его часто применяют при утеплении многоквартирного дома, в погребе для изоляции стен, в квартирах на полах и стенах снаружи, на мансардном этаже частных домов. Этот материал отлично подойдет, если вы задумываетесь над тем, как утеплить потолок на даче. Жители многоквартирных домов крайне редко укладывают теплоизолят на потолки. Поскольку квартиры расположены друг над другом, теплопотери происходят только через внешние стены. На бетонные полы пенопласт кладут для того, чтобы холод не проходил снизу. Так в основном делают владельцы нижних этажей, где земля зимой передает холод. В связи с этим утепляют потолок в квартире на последнем этаже, так как положить материал на стены мансарды изнутри своими руками не представляется возможным и целесообразным.

Утепление погреба пенопластом можно проводить изнутри. Особенно это актуально, когда погреб является цокольным этажом. Однако следует быть внимательным, потому что велика вероятность, что появится конденсат. Применение гидро- и пароизоляции исправит этот недостаток. Делается своего рода пирог: внутри него плиты пенополистирола, а по краям листа слои изоляции.

Недопущение продувки воздухом

Шлак, керамзит, солома – крупнопористые материалы. Через них свободно движется воздух. Внутри них могут возникать конвекционные потоки, которые сведут на нет все утепление. Чтобы этому воспрепятствовать утеплитель должен быть накрыт пародиффузионным слоем – специальной мембраной, но чаще просто плотной бумагой, лучше перфорированной (прокатанной игольчатым валиком) и просыпаной тонким слоем песка для сохранности.

Не сложные схемы утепление полов и чердака с помощью керамзита или шлака или соломы можно претворить в жизнь и своими руками в домашних условиях, был бы материал…

Источник