Меню

Машина для строжки деревянных полов своими руками



Ровняем деревянный пол не срывая досок и не тратясь на строительные материалы

Даже сейчас в большинстве квартир и домов используется деревянный пол. Наверное, каждый знает о его главном недостатке — неровность. Чтобы уложить современное напольное покрытие, такое как ламинат или паркет, требуется идеально ровная поверхность. В статье рассмотрим как выровнять деревянный пол.

Популярные способы выравнивания

У деревянного дощатого пола есть и другие недостатки. С годами старый слой краски начинает каменеть, вылезают шляпки гвоздей, появляется характерный скрип. Есть много советов как избавиться от всех этих последствий, но чаще всего овчинка выделки не стоит.

Выровнять деревянный пол можно тремя способами:

1) Стяжка. Для этого поверх досок заливается бетон. Это самый непрактичный вариант, который больше подходит для дачи или какого-нибудь склада. Среди недостатков выделяется увеличение толщины пола, недолговечность (так как доски все-равно рано или поздно придут в негодность), трудоемкость.

2) Листы фанеры. Тут все банально до невозможности — поверх досок укладывают листы фанеры. Но и тут есть свой недостаток. Если пол у нас изначально неровный, то со временем фанера повторит все волны основания. Поэтому этот вариант не подходит для укладки ламината или паркета.

3) Шлифовка. С помощью шлифовочной машинки и рубанка удаляются все неровности. Это не просто и долго, сложно выдержать единый уровень. Но шлифовка — наиболее практичный вариант. В итоге у вас получится ровный деревянный пол без потери высоты комнаты.

Более подробно рассмотрим последний способ выравнивания.

Подготовка поверхности

Первым делом нужно убрать все наплывы краски, жирные пятна, грязь, следы мастики. Потом проверьте все гвозди, насколько они плотно сидят в своих местах. Чтобы найти эти гвозди под краской можно использовать магнит.

Когда найдете гвоздь, который шатается или гуляет, постарайтесь его удалить. Для этого нужно будет взяться за гвоздодер. Практика показывает, что старые советские гвозди вытащить пассатижами практически невозможно.

На место удаленного гвоздя и там, где доска играет вкрутите саморезы. Они точно не будут расшатываться и дольше прослужат.

Теперь нужно постараться удалить старую краску. В этом поможет либо специальный растворитель, либо строительный фен. Если вы решили использовать последний вариант, тогда следите за тем, чтобы проводка не перегрелась.

Постепенно, с помощью шпателя вы срежете все слои старой краски на деревянном поле. Можно даже воспользоваться электрорубанком, только не попадайте на гвозди, иначе инструмент придет в негодность.

Шлифовка

Проще всего выровнять пол с помощью циклевочной машины. Но покупать ее для личного пользования нецелесообразно, поэтому можно взять в аренду. С таким оборудованием выровнять деревянный пол можно за один рабочий день.

А вот если в вашем городе нет возможности арендовать профессиональное оборудование, тогда есть другой вариант — ленточная шлифовальная машинка. С мощным инструментом и крупнозернистой лентой за одну проходку можно будет снимать по несколько миллиметров древесины. Но придется ползать на коленках и постоянно следить за уровнем, чтобы не срезать лишнего.

Если вам не хочется тратить так много усилий, то есть альтернативный и дешевый вариант выровнять деревянный пол не срывая досок, об этом я писал тут .

Вообще стоит задуматься нужно ли давать второе дыхание основанию, которое через несколько лет все-равно придет в негодность. Может всё-таки лучше немного увеличить смету на ремонт и сделать полноценный, ровный пол? Но на эти вопросы может ответить только хозяин жилья.

Источник

Машина для строжки деревянных полов своими руками

Ремонт квартир и частных домов часто связан с установкой нового напольного покрытия. Одной из проблем, связанных с этим, является необходимость проведения дополнительных работ по выравниванию деревянного основания, имеющего различные дефекты и неровности. О том, как выровнять деревянный пол и пойдет речь в этой статье.

В современном строительстве существует несколько основных способов выравнивания деревянного пола для монтажа поверх него нового напольного покрытия. Некоторые из них заключаются в проведении работ непосредственно с деревом, другие предполагают нанесение различных выравнивающих составов и листовых материалов без демонтажа досок и лаг.

К первой группе можно отнести:

  1. Ручное выравнивание.
  2. Механическое циклевание.

На фото представлены два принципиальных подхода к выравниванию деревянного основания. Первый — с помощью настила листовых материалов. Второй — механическая обработка поверхности пола с помощью шлифмашины.

Вторая группа включает в себя:

  1. Выравнивание листовыми древесными материалами (фанерой, ОСП, ДСП и ДВП).
  2. Выравнивание цементной стяжкой.
  3. Выравнивание наливными полами.

Рассмотрим каждый из указанных способов более подробно, их нюансы и особенности, основные ошибки, допускаемые непрофессионалами при их выполнении.

При обнаружении на досках пола обилия выступающих мест, располагающихся, как правило, близ сучков в досках, необходимо постараться ликвидировать их. Предварительно убедитесь в прочности лаг, которые служат основой для имеющегося и нового покрытия.

Подгнившие, разрушившиеся бруски не смогут выдержать веса нового и старого пола в доме. Их придется заменить или выполнить монтаж нового основания в виде бетонной стяжки.

В случае достаточной прочности лаг можно смело выполнять выравнивание деревянного пола. Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • Топор;
  • Рубанок электрический;
  • Шлифовальная машина любого типа (ленточная, вибрационная и т.п.).

Исследуйте поверхность досок и отметьте карандашом или мелом проблемные места. Остро заточенным топором в направлении волокон древесины можно грубо срубить выступающие места большой высоты. Неровности высотой в несколько миллиметров удобно сострагивать рубанком.

Читайте также:  Состав защитный для пола бани

При работе механическими инструментами особое внимание уделите наличию в досках выпирающих шляпок гвоздей и шурупов, которыми можно безвозвратно испортить ножи.

Перед тем, как выровнять старый деревянный пол с помощью механического строгания, пройдитесь по всей его поверхности, углубите крепежные элементы или удалите их совсем.

Для первого вида работ удобно изготовить простейший добойник, отрезав от гвоздя №120 или 150 часть стержня со шляпкой длиной 50-70 мм. Установив приспособление поверх гвоздя, несколькими ударами молотка углубите его в доску и лагу на 3-4 мм. Для удаления используйте клещи или гвоздодер, подбивая его молотком.

Окончательное выравнивание досок выполните шлифмашинкой, подключив к ней шланг пылесоса для уменьшения запыленности помещения в доме. Чередуя наждачную бумагу с различным размером абразивного зерна можно получить идеально ровную гладкую поверхность.

Если качество обработки будет высоким можно обойтись без обновления напольного покрытия, полачив отшлифованный пол несколькими слоями паркетного лака.

Ручное циклевание применяется в столярном деле давно, но оно позволяет удалить лишь микронные слои древесины. Выравнивание деревянного пола лучше выполнять механическим циклевщиком, который можно взять в аренду в соответствующих строительных организациях.

Принцип его работы схож с принципом работы электрорубанка, но он более приспособлен к выравниванию, приданию плоскостности горизонтальной поверхности. Аналогично описанному выше процессу необходимо тщательно ликвидировать возможные металлические дефекты на поверхности. Это особенно актуально в старом доме или квартире, где доски пола крепились не в «потай», а сверху.

Если необходимость укладки нового напольного покрытия стоит остро, то после механического циклевания поверхность пола можно не шлифовать.

Наиболее распространенный способ получения плоского основания заключается в укладке поверх него листовых древесных материалов. Этот способом имеет ряд преимуществ перед описанными выше:

  1. Перед тем как выровнять деревянный пол фанерой, нет необходимости тщательного выравнивания.
  2. Процесс доступен любому мастеру, имеющему в своем арсенале электролобзик и шуруповерт.
  3. Минимум отходов при выполнении работ.

При необходимости поднятия уровня основы, листы можно крепить не к доскам, а к небольшим лагам из брусков сечением 20х50 или 30х50, присоединенным к полу саморезами. Необходимо расположить обрешетку так, чтобы места стыков отдельных листов располагались на ее элементах. Частота монтажа новых лаг не должна превышать расстояния 40-50 см.

Еще один достаточно универсальный способ выравнивания пола, который можно выполнить, не срывая старых досок. Он предъявляет более высокие требования к прочности лаг, так как нагрузка на них возрастает из-за высокой массы бетонного слоя.

Преимуществом этого варианта является минимальная предварительная подготовка. Перед тем как выровнять деревянный пол в доме бетонной смесью, необходимо лишь тщательно обследовать состояние лаг перекрытий и плотность прилегания досок друг к другу. Последний аспект связан с жидкой составляющей смеси. В случае наличия больших щелей их рекомендуется предварительно заполнить монтажной пеной, обрезав ее вровень с полом после застывания.

Не рекомендуется применять описываемый способ при большой подвижности пола и лаг основы, так как вертикальные колебания неизбежно приведут к разрушению слоя заливки.

Для выравнивания бетоном понадобится:

  • достаточное количество компонентов смеси – песка, цемента и воды;
  • механическая бетономешалка;
  • приспособление для разравнивания бетона по полу;
  • маяки из листовой стали или закрепленные в полу на необходимом уровне саморезы.

На подготовленное основание выкладывают порции жидкой смеси, распределяют ее с помощью кельмы или шпателя и выравнивают металлической рейкой метровой длины – правилом. После застывания бетонного слоя по истечении нескольких дней приступают к монтажу напольного покрытия.

Сравнительно новым видом жидких строительных самовыравнивающихся составов стали наливные полы – смеси на основе различных полимерных составов, которые после застывания образуют гладкий идеально ровный горизонтальный слой на поверхности основы. Возможно применение этого вида смесей и для выравнивания деревянных полов.

Следует отметить, что данный вид относится к наиболее дорогостоящим из всех, описанных в рамках сегодняшнего обзора. Кроме этого, применение такого состава также требует высокой прочности деревянных лаг. Это связано со значительным увеличением нагрузки на них. На видео наглядно представлен процесс создания наливной поверхности на дощатом полу.

В контроле уровня заливки нет необходимости, достаточно лишь правильно распределить ее специальным зубчатым приспособлением, называемым ракля. Перемещаться по незастывшему наливному полу нужно на специальных деревянных платформах, опирающихся на стальные шипы — мокроступы.

Таким образом, в рамках данного обзора мы рассмотрели основные способы выравнивания деревянного пола при условии сохранения лаг и досок для укладки того или иного вида напольного покрытия. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, выбор конечного варианта зависит от конкретных условий.

Машина для строжки деревянных полов СО-97 (ТУ 22-2993—74) предназначена для механизированной строжки деревянных полов вдоль волокон с максимальной глубиной строгания до 3 мм.

Питание машины для строжки полов осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц с глухо заземленной нейтралью через штепсельное соединение ИЭ-9901А-12 с защитным заземляющим контактом.

Рис. 1. Машина для строжки деревянных полов СО-97
1 — передний ролик; 2 — ножевой барабан; 3 — нож с креплением; 4 — корпус;) 5 —рым-болт; 6 — сухарь; 7 — свободное пространство; 8 — винт; 9 — нож; 10 — ползун с винтом; 11 — болт регулировки натяжения ремней; 12 — ремни клиноременной передачи; 13 — электродвигатель; 14 — блок подключения электродвигателя; 15 — рукоятка винтового механизма; 16 — кнопочный пост управления; 17 — гайка регулирования глубины строгания; 18 — рукоятка; 19 — стойка; 20 — токоподводящий кабель; 21 — штепсельное соединение; 22 — тяга; 23 — пружина; 24 — гайка; 25 — заднее колесо; 26 — траверса

Читайте также:  Идеи для деревянных полов

Работа с использованием машины для строжки полов разрешается только в диэлектрических перчатках и галошах при наличии надежного защитного заземления машины.

Устройство машины (рис. 1). Машина для строжки полов состоит из корпуса, ножевого барабана, электродвигателя, ограждения, узла управления, ходовых колес и токоподводящего кабеля со штепсельным соединением.

Корпус машины представляет собой деталь коробчатой формы со специальной полостью для установки, ножевого барабана и отверстием в задней части для выброса стружки.

Ножевой барабан выполнен в виде цилиндра с пазами типа «ласточкин хвост», в котором с помощью винтов и сухарей трапецеидальной формы крепятся ножи. Ножевой барабан укреплен со сдвигом вправо и позволяет производить обработку пола на близком расстоянии от стены. На левом конце оси ножевого барабана установлен вентилятор для выброса стружки.

Асинхронный трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором в отдельном корпусе размещен в верхней части машины и вращается в двух шарикоподшипниках.

Клиноременная передача состоит из двух шкивов, насаженных на валы электродвигателя и ножевого барабана, и двух клиновидных ремней. Клиноременная передача закрыта кожухом. Подвижное болтовое соединение корпуса электродвигателя с корпусом машины позволяет производить регулировку натяжения клиноременной передачи.

Узел управления имеет стойку с двумя рукоятками для перемещения машины, устройство для регулирования глубины строгания и быстрого вывода барабана из зоны резания.

Глубина строгания регулируется поднятием и опусканием задних колес, установленных на траверсе. Траверса перемещается тягой с помощью закрепленной на ней в верхней части стойки с гайкой. Тяга опирается на пружину, расположенную внутри стойки. Сила натяжения пружины регулируется гайкой, расположенной в нижней части тяги.

При вращении верхней гайки и сжатии пружины траверса вместе с задними колесами поднимается, а зазор между ножевым барабаном и полом сокращается, увеличивая глубину резания. И, наоборот, при ослаблении пружины опускаются задние колеса, а ножевой барабан поднимается выше по отношению к полу.

Быстрый вывод ножевого барабана из зоны резания осуществляется рукояткой винтового механизма, связанного с тягой. Рукоятка винтового механизма помещается в верхней части стойки.

Пуск и остановка электродвигателя производятся магнитным пускателем с помощью кнопочного поста управления, закрепленного в верхней части стойки.
Принцип работы машины. Включением электродвигателя в сеть крутящий момент через клиноремен-ную передачу передается ножевому барабану. Поступательное движение машины и вращение ножевого барабана с укрепленными на нем ножами производят продольное строгание полосы пола шириной 275—310 мм методом срезания дерева на глубину до 3 мм и выброс стружки за счет вихревого потока воздуха, создаваемого лопастями вентилятора.

В комплект поставки кроме машины в сборе входят: ножи — 3 шт., ремни —2 шт., ключ специальный, линейка для установки ножей, паспорт.

Проверка исправности и подготовка машины к работе. После протирки поверхностей машины устанавливают ножи режущей кромкой наружу, а затем проверяют ее исправность. При подготовке машины к работе проверяют:
— наличие консистентной смазки в подшипниках, винтовом соединении механизма подъема и осей траверс, целость уплотняющих элементов подшипников;
— надежность крепления деталей и затяжки резьбовых соединений;
— исправность изоляции токоведущего кабеля и штепсельного соединения;
— соответствие напряжения и частоты тока в сети паспортным данным машины;
четкость работы кнопок поста управления работой электродвигателя холостым пуском при поднятом ножевом барабане;
— наличие посторонних стуков и шумов во время холостого опробования машины;
работу механизма подъема и опускания ножевого барабана;
натяжение ремня клиноременной передачи.

Перед началом работы необходимо проверить надежность и правильность установки ножей. Для этого машину опрокидывают для обеспечения свободного доступа к ножам, устанавливают внутрь паза сухарь, затем отвинчивают три упорных винта и опускают ползун для подъема ножей в гнезде. Отвернув винты, вставляют ножи режущей кромкой в сторону переднего ролика и слегка поднимают нож сухарем с помощью упорных винтов. Возвышение режущей кромки ножей над барабаном не должно превышать 3 мм. После выверки ножи крепят наглухо. На надежность крепления ножей следует обращать особое внимание, так как слабое крепление ножей может привести к аварии и поломке машины.

Хорошая работа машины зависит и от правильной регулировки положения ножевого барабана. Для этого рукоятку винтового механизма ставят в рабочее положение и переводят гайку натяжения пружины тяги в крайнее нижнее положение. К середине переднего ролика и поочередно к задним роликам прикладывают линейку. Вращая верхнюю гайку на стойке управления, добиваются, чтобы передний и задний ролики и режущая кромка ножа касались линейки. После перевода рукоятки винтового механизма в транспортное положение нижней гайкой регулирования следует поджать пружину до 80— 82 мм.

Если неисправностей не обнаружено, а обнаруженные устранены и выполнены необходимые регулировочные работы, можно приступать к работе.

Приемы и порядок выполнения работ, Перед выполнением работ надевают перчатки и защитные галоши. Машину для строжки полов через штепсельное соединение подключают к сети трехфазного переменного тока. Перед включением электродвигателя проверяют положение рукоятки винтового механизма: она должна быть в крайнем левом положении. Машину устанавливают перед собой так, чтобы она заняла устойчивое положение, при этом левую руку кладут на левую рукоятку, а правой нажимают на кнопку — Вкл.».

Читайте также:  Что случилось с женским полом

Приведя во вращение ножевой барабан, машину ставят в исходное положение для строгания и правой рукой поворачивают рукоятку винтового механизма по часовой стрелке до упора, при этом ножевой барабан опустится вниз, а затем той же рукой, поворачивая верхнюю гайку, устанавливают нужную глубину строгания.

Взявшись двумя руками за ручки управления, машину плавно продвигают вперед по поверхности, подлежащей обработке.

Обработку пола производят прямыми полосами, перекрывая каждый раз предыдущую полосу на 50—100 мм. Для предотвращения выкрашивания древесины дощатый пол строгают вдоль волокон.

Обратное продвижение машины для нового захода осуществляют при поднятом ножевом барабане. Для быстрого отвода ножевого барабана от обрабатываемой поверхности в верхнее положение без нарушения установленной глубины строгания необходимо рукоятку винтового механизма отвести в крайнее левое положение.

При правильной установке ножей и регулировке ножевого барабана получается гладкая, ровная поверхность пола с едва заметными желобками поперек полосы строгания. Чем медленнее продвигается машина при строжке пола, тем желобки будут меньше и малозаметнее.

Во время выполнения работ нельзя касаться руками одновременно металлических предметов (трубопроводов, радиаторов и т. п.) и самой машины.
При необходимости работы машиной на другом этаже ее переносят вчетвером, держа ее за рукоятки и железный пруток, продетый через рым-болт.
После окончания работ машину отключают от сети штепсельным соединением, очищают от стружки и пыли, токоподводящии кабель протирают ветошью и аккуратно сматывают, весь комплект сдают на хранение.

На рабочем месте также наводят порядок: стружки и мусор убирают в установленное для этого место.

Меры безопасности при выполнении работ. Наличие в машине для строжки полов вращающегося оборудования и использование для работы переменного трехфазного электрического тока напряжением 380 В требуют строгого соблюдения требований безопасности труда.

Работать с машиной без диэлектрических перчаток и галош и без надежного защитного заземления машины запрещается.

Подключать машину к питающей сети можно только с помощью штепсельного соединения, имеющего защитный заземляющий контакт.

Для защиты от коротких замыканий необходимо применять предохранители, номинальный ток плавкой вставки которых не более 15 Л.

Для обеспечения безопасности труда перед началом работ следует проверить:
— исправность цепи зануления машины;
— отсутствие замыкания на корпус;
— исправность заземляющего устройства;
— исправность изоляции токоведущего кабеля;
— целостность диэлектрических перчаток и галош;
— правильность подключения нулевого защитного провода токоведущего кабеля к нулю питающего пункта;
— свободный ход толкателей кнопок поста управления;
— затяжку резьбовых соединений;
— надежность крепления ножей.

Во время работы с машиной не допускаются:
— скручивание, перегибы, натяжение кабеля;
— попадание кабеля под колеса и в рабочий орган машины;
— попадание пыли и влаги в штепсельное соединение;
— скопление пыли и грязи на кнопочных пускателях и в полости между резиновым протектором и пластмассовым корпусом поста управления машины.

При перерывах в работе, ремонте, прекращении подачи электроэнергии машину следует отключить от сети, для чего необходимо нажать кнопку «Стоп» кнопочного поста управления машины, а затем отключить вилку то-коподводящего кабеля от источника электроэнергии.

В процессе выполнения работ запрещается:
— устранять неисправности во время работы машины;
— работать на машине при снятом защитном кожухе;
— строжка загрязненных полов, а также полов, имеющих гвозди и другие металлические включения.

Так как уровень шумовой характеристики машины превышает установленные гигиенические нормы, длительность работы на ней допускается не более 4 ч в смену.

Техническое обслуживание и смазывание машины проводится с целью поддержания машины для строжки полов в технической исправности и готовности к работе.

Технические обслуживания бывают: ежесменное и периодические.

Ежесменное техническое обслуживание проводится ежедневно и включает:
— очистку машины от стружек, грязи и пыли;
— подтяжку крепежных деталей;
— проверку натяжения клиновых ремней;
— осмотр крепления ножей;
— проверку надежности крепления контактов заземления;
— проверку целостности резиновой оболочки токоподво-дящего кабеля;
— проведение внешнего осмотра машины и выявление внешне определимых неисправностей.

Периодические технические обслуживания проводятся через каждые 200 ч работы машины.

Они включают:
— проведение работ по ежесменному техническому обслуживанию;
— проверку надежности уплотнения подшипников ножевого барабана и роликов;
осмотр всех контактных систем и электрических соединений между всеми контактными зажимами магнитного пускателя и кнопочного поста управления;
— устранение отдельных неисправностей в узлах магнитного пускателя и кнопочного поста управления, препятствующих их нормальной эксплуатации или снижающих ее эффективность;
— надежную затяжку всех винтовых соединений магнитного пускателя и кнопочного поста управления;
— замену смазки в подшипниках и узлах.

Смазывание основных узлов и подшипников производят в соответствии с картой смазки:
— подшипники вала ножевого барабана, переднего и заднего роликов, корпуса выключателя — смазкой УТ-1 (консталин) через 200 ч работы машины;
— подшипники электродвигателей — той же смазкой через 500 ч работы;
— резьбу винтового соединения механизма подъема — смазкой пресс-солидол С через 100 ч работы машины.

Разборочно-сборочные работы и замену изношенных или вышедших из строя сборочных единиц осуществляются в ремонтной мастерской квалифицированными специалистами.

После проведения разборочно-сборочных работ машину испытывают по специальной программе, в которую входят проверка правильности сборки, испытания электрической прочности изоляции, исправности изоляции, замеряют шумовые и вибрационные характеристики машины.

Источник