Меню

Что можно использовать для обрешетки пола



Обрешетка пола

Для того чтобы придать поверхности пола прочность, перед укладкой полового покрытия необходимо изготовление обрешетки. Делается она из брусьев и накладывается поверх несущих балок или плит. Изготовление такой конструкции доступно любому домашнему мастеру и не требует больших умений и вложений.

Для этого понадобится небольшой ассортимент строительных материалов и инструментов, которые найдутся в арсенале любого хозяина. Или в крайнем случае, все это можно купить в любом строительном магазине:

  • шуруповерт и дрель;
  • саморезы, дюбеля, дюбель-гвозди;
  • строительный спиртовой уровень;
  • деревянные рейки;
  • ножовка;
  • молоток;
  • гидроизоляционная и пароизоляционная прокладка.

Перед тем как изготовить обрешетку, необходимо уделить внимание и будущей структуре поверхности

От этого и будет зависеть качество материалов, используемых для работы.

Перед началом работы необходимо на бетонное основание пола уложить теплоизоляционные плиты и гидроизоляционную прокладку. Она должна быть немного больше размера пола, для отворотов на стены.

Затем меряются места расположения реек

Шаг укладки продольных — опорных брусков — 50 см. Шаг укладки поперечных реек -50-30 см. В зависимости от заявленной прочности будущего пола. При необходимости усиления конструкции, размер шага уменьшается

Размеры реек всегда стандартные 45х95 или 45х75. Более толстые от влаги могут вспучиваться, а более тонки будут слабы, и конструкция будет непригодна для эксплуатации, она просто не выдержит нагрузок.

Деревянный материал для обрешетки должен быть всегда сухим и по возможности максимально прямым. Что нужно учесть, когда приобретается пиломатериал. Также до начала изготовления обрешетки деревянные рейки необходимо обработать специальными пропитками. Это нужно сделать для избегания воздействия влаги и соблюдения мер пожаробезопасности.

Первая балка всегда укладывается вдоль стены

Она-то и будет опорной для остальных реек. Крепление к бетонному полу делают при помощи дюбель-гвоздей. Есть маленькая хитрость при укладке продольных брусков. В помещениях, где направленность движения людей известна заранее (например, коридоры), рейки укладывают перпендикулярно направления движения.

Теперь необходимо уложить поперечные рейки. Укладываются перпендикулярно продольным. Весь процесс необходимо постоянно контролировать строительным уровнем. Там, где необходимо отрегулировать высоту, в местах провисания, можно воспользоваться деревянными клиньями или кусками сайдинга, подложив их под рейки. Фиксируются рейки к основным балкам крест-накрест саморезами или гвоздями. При этом крепления обязательно должны проходить насквозь.

При необходимости, между закрепленными рейками обрешетки укладываются плиты термоизоляции, а сверху накрывается пароизоляционным материалом. Такая процедура обеспечит дополнительную звукоизоляцию в помещении.

После того, как процесс укладки будет закончен и плиты будут зафиксированы можно приступать непосредственно к монтажу самого полового покрытия.

Видео:

Источник

Дом Своими Руками — Обрешётка пола . Стелим листы ГВЛ

Добрый день всем кого интересует строительство своего дома, сегодня хотел бы рассказать немного о следующем этапе.

После всех работ с утеплителем, пришло время следующего слоя пирога пола. Так как необходимо для нормальной работы утеплителя делать вент зазор, то следующим этапом была задача настелить обрешётку поверх ваты.

Для обрешётки использовалась доска 25х100, прибивал с шагом 40 мм. Думаю достаточно для вент зазора, а шаг такой маленький, потому что следующим слоем на обрешётку идут листы ГВЛ.

Обрешётку делал с расчётом того, что бы стыки листов попадали на доску

Думаю для основания моего будущего тёплого пола этого будет достаточно.

Пришивать листы ГВЛ пришлось специальными саморезами для этого дела.

Простые саморезы по гипсокартону не справились со своей задачей , отрывались головки при затягивании, да и просто шляпки не входили в ГВЛ. У этих спец саморезов сделаны специальные насечки для зинковки отверстий под шляпку, и двойной виток для лучшего притягивания листов к основанию. Также прочность ГВЛ в 3 раза выше гипсокартона.

Пришивать листы ГВЛ нужно отступив от края минимум 15 мм. с шагом 17 -20 см. Для того чтобы не промазать мимо доски при прикручивании листа, я использовал лазерный уровень

В итоге получился отличный ровный пол, конечно если не делать его тёплым, то достаточно настелить ещё один слой ГВЛ, а далее уже финишное покрытие, но у нас будет не всё так просто. Я буду далее делать тёплый пол.

Не пропустите интересное не забывайте подписываться.

Источник

Как сделать обрешетку

Если Вы хотите обновить пол на даче или обложить свой загородный дом сайдингом, то Вам пригодится информация о том, как сделать обрешетку. Этот строительный элемент используется для нескольких целей: для лучшей теплоизоляции, для вырывания поверхностей и для гидроизоляции. Обрешетка может обустраиваться на полу или на стенах, причем в последнем случае как снаружи (для обшивки сайдингом или вагонкой, к примеру), так и внутри (при креплении гипсокартонных плит). Обрешетка может быть разного вида (в зависимости от прикрепляемого материала), а также из разных видов материала – дерева или металла.

Обрешетка для пола

Обрешетка для пола необходима при сооружении пола с теплоизоляцией. Конечно, можно уложить доски пола и на бетонное основание, но в этом случае пол получится холодным. В случае сооружения обрешетки под доски можно уложить теплоизоляционный материал и слой гидроизоляции.

Для изготовления деревянной обрешетки понадобятся: деревянный рейки, строительный уровень, дрель, дюбели и шурупы, гидроизоляционный слой и деревянные брусочки.

Как сделать обрешетку для пола

  1. Сначала на подготовленное бетонное основание укладывают теплоизоляционный материал – это могут быть плиты из минеральной ваты, стекловата и т.д.
  2. Вторым слоем идет гидроизоляция – обычно это специальная пленка. Она должна быть больше площади помещения, поскольку ее края должны заходить на стены. При этом высота подъема пленки должна быть больше толщины будущего пола. Для удобного заворачивания пленки на стены, ее углы надо подрезать.
  3. Сооружение обрешетки начинается с укладки первой рейки, которая послужит основанием для всех остальных элементов. Ее укладывают вдоль стены и фиксируют к основанию, то есть просверливают сквозь деревянную рейку и слой теплоизоляции отверстие и прикручивают планку прямо к бетонному полу крепежом – обычно это дюбель с шурупом. Таким же способом крепятся все рейки по периметру помещения, и получается каркас обрешетки.
Читайте также:  Грунтовка для бетонного пола с жидким стеклом

  • Далее через каждые 50 см укладываются поперечные бруски, при этом следует время от времени проверять их одинаковую высоту при помощи уровня. Если есть какие-то погрешности, их выравнивают с помощью деревянных брусочков и колышков, подкладывая их под рейки в нужных местах.
  • Вышеописанным способом прикручиваются все рейки обрешетки, и между ними укладывается еще один слой теплоизоляционных плит.
  • Обрешетка для стен

    Облицовка стен панельными материалами без обрешетки возможна только в том случае, если стены и углы идеально ровные. Но поскольку такое встречается очень редко, то практически всегда монтируют обрешетку.

    Перед обустройством обрешетки необходимо провести подготовительные работы:

    • Внутри помещения выровнять стены и закончить их черновую отделку;
    • Снаружи нового здания также надо закончить отделочные фасадные работы, а также удалить лишний крепеж, изоляцию и гвозди.
    • В старых зданиях необходимо демонтировать дверные и оконные косяки и устранить видимые дефекты стен.

    Деревянная обрешетка для стен

    Наиболее дешевым вариантом обрешетки является деревянная конструкция из хорошо просушенных деревянных реек. Длина реек обрешетки должна быть равной высоте стен, особенно тщательно надо измерять высоту обрешетин для бревенчатого сруба, на котором бывает очень трудно определить вертикаль.
    Как правило, для обрешетки используют деревянные бруски сечением 50х60, 25х80 или 30х40 мм. Следует учесть, что ширина рейки должна превышать в два раза расстояние между соседними крепежными пазами – это позволит крепежу находиться в средине прорезей.

    Рейки обрешетки монтируются по всей поверхности стен, в том числе и между окнами и дверьми, на карнизе и цоколе здания. Обычно расстояние между рейками обрешетки составляет около 40 см, но в местах с сильным ветром это расстояние может быть уменьшено в два раза.

    Обрешетку из дерева лучше обработать антисептиком, чтобы защитить дерево от гниения и вредителей. Можно также использовать для этих целей огнебиозащитное средство, которое помимо защиты от повреждения, предотвратит и возгорание дерева. Это особенно целесообразно для дачных домиков, часто остающихся без присмотра на долгое время.

    На рисунке ниже приведена схема обрешетки для наружной облицовки, где: 1 — рейка для стартового элемента, 2 — обрешетка для вертикальных элементов, 3 — обрешетка для горизонтальных элементов.

    Металлическая обрешетка для стен

    Такая обрешетка изготавливается из прочных оцинкованных профилей (в случае использования сайдинга) и более тонких профилей для гипсокартона. Величина шага между рейками обрешетки выбирается как и в случае деревянной обрешетки. Следует учесть, что такая обрешетка будет дороже деревянной примерно в 2-3 раза, но срок службы ее дольше.

    Закрепление обрешетки любого типа зависит от типа крепления сайдинга, вагонки и других элементов. Если панели крепятся горизонтально, то обрешетка должна быть вертикальной, а для вертикальных элементов выбирается горизонтальная обрешетка. Установка реек обрешетки начинается с закрепления крайних планок – их еще называют маячками. Затем эти планки соединяют веревкой или шнуром и уже по нему к стене прикрепляются остальные элементы конструкции. Если необходимо увеличить расстояние от стены до планок, то под них подкладывают брусочки, а если надо наоборот уменьшить это расстояние, то можно стесать часть стены. Если площадь обрешетки не очень большая, то ее ровность можно контролировать с помощью строительного уровня или отвеса, а если площадь большая или работы производятся на высоте, то обычно применяют лазерный уровень.

    Обустройство обрешетки любого типа требует внимательности и тщательной проверки ровности, поскольку именно от этой конструкции зависит, насколько качественно и ровно можно облицевать поверхность стен или настелить пол.

    Источник

    Как сделать правильный пол в деревянном доме: варианты, этапы работ, материалы

    По целому ряду причин деревянные дома и бетонные плиты с цементно-песчаными стяжками сочетаются плохо. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в зданиях, построенных из древесины, выполняются с применением деревянных балок. Соответственно, полы тут получаются особенные. О том, как они работают, какие варианты существуют, и какая конструкция пола будет наиболее эффективной – поговорим далее.

    Принципы реализации полов в технологиях деревянного строительства

    Отметим, что балочные перекрытия характерны не только для каркасного, бревнчатого или дома из бруса, аналогичным образом создают очень большой процент частных коттеджей, возведённых из кирпича, различных блоков, либо литых из бетона тем или иным способом. То есть практически всё, изложенное ниже, будет актуально для частного строительства в целом. Современные требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых зданий растут с каждым годом. Чтобы дом служил максимально долго и беспроблемно, нужно уделять должное внимание всем его элементам без исключения. Может показаться, что пол является своего рода второстепенной конструкцией, но это далеко не так. Деревянные полы необходимо рассматривать в комплексе с перекрытиями, ведь они, на самом деле, функционируют, как единое целое.

    Когда рассматриваются конструкции деревянных полов в коттедже, следует разделять два типа систем:

    • полы 1-го этажа,
    • пол по межэтажным перекрытиям (полуторный, второй, третий уровень…).

    Работать они будут по-разному, и требования к ним будут неодинаковые. В первом случае мы имеем ограждающую наружную конструкцию, вне зависимости от того, что находится под ними – грунтовая подготовка с воздушной подушкой или подвал/погреб. Здесь необходимо защищать внутреннее пространство от холода, а также от влаги, которая стремится проникнуть в помещение снизу. Полы второго или третьего этажа не нуждаются в утеплении и гидроизоляции (за исключением тех, что находятся над ванными комнатами, бассейнами, парилками…), но тут крайне важно создать систему, которая будет препятствовать распространению ударного, воздушного и структурного шума.

    Читайте также:  Реферат покрытие пола по технологией

    В обоих случаях ставится задача получить конструкцию:

    • по рабочим характеристикам соответствующую всем действующим строительным нормам;
    • способную прожить не меньше, чем весь дом;
    • максимально лёгкую, простую и недорогую;
    • технологичную в плане монтажа и ухода;
    • экологичную;
    • обеспечивающую правильное функционирование и эстетичность финишного напольного покрытия.

    У многих возникают актуальные вопросы по сборке деревянного пола, на которые нам приходиться отвечать очень часто. Постараемся основные из них изложить ниже. Так же дополнительные материалы по данной теме можно посмотреть в разделах — деревянные конструкции и половая доска.

    По лагам или по балкам

    Очевидно, что быстрее и дешевле для домовладельца — выполнить настил прямо по балкам перекрытия, а затем положить финишное покрытие. Но проблема заключается в том, что балки, как правило, жёстко перевязаны с несущими стенами. Из-за этого любые ударные шумы: ходьба, перемещение тяжёлых предметов, работа инженерного оборудования и бытовых приборов – всё это сразу «отдаётся» в смежные конструкции и расходится по дому. То есть, имеется огромный риск генерации структурных шумов. Кроме того в деревянном доме возможны некоторые подвижки (это даже если не брать во внимание усадку «срубов»), они могут сказаться на качестве подгонки элементов настила, стать причиной появления зазоров, скрипов, деформации плоскостей. В некоторых случаях (особенно в цокольном перекрытии) шаг между балками бывает слишком велик, чтобы можно было шиться прямо к ним, не применяя при этом доску с непомерно большим сечением и массой. Очень часто верхние кромки балок лежат друг относительно друга с довольно большим перепадом по горизонтали, что сильно усложняет или делает невозможным создание ровного настила по ним. Использование лаг, перпендикулярно расположенных к элементам перекрытия, помогает избежать подобных проблем, так как их можно не крепить жёстко к балкам, более того – рекомендуется выставлять их через упругие демпферные прокладки без применения каких-либо фиксирующих кронштейнов или сквозных металлических крепежей. Лаги не перевязываются с несущими стенами и другими стационарными конструкциями, типа лестничных маршей, колон и т.п. Их даже не подводят вплотную, оставляя между торцами брусьев и стенами технологический зазор в 10-15 мм, а крайние лаги в помещении ставят на удалении от стен (до 10 сантиметров).

    По сути, таким образом, формируется «плавающее» основание для пола, которое ценится за свои звукоизоляционные способности и стабильность.

    Важно! Некоторые мастера предлагают заказчикам сделать полы, в которых «лаги» идут вдоль балок перекрытия (пришиваются к ним сбоку). Таким образом, они получают возможность выровнять черновую плоскость, но даже при использовании виброгасящих прокладок шумность таких полов – слишком высока. Второстепенная роль монтажа лаг таким способом заключается в создании вентзазора (в нашей схеме, находящейся выше, это уже предусмотрено).

    Оптимальный шаг расстановки лаг, а также подходящее сечение пиломатериалов для их создания зависит от множества переменных (материал и толщина настила, дистанция между точками опоры — балками, расчетные нагрузки…) и определяется в каждом конкретного случае отдельно.

    Если говорить о типе и качестве используемых пиломатериалов, то производят их обычно из бруска или доски 1 сорта в такой длине, чтобы их хватало от стены до стены без стыковок. В основном в ход идёт продукция естественной влажности или «вяленная», как подсушить пиломатериал вы можете ознакомиться в статье Атмосферная сушка, в идеале — строганная. Сосна или ель как сырьё для лаг зарекомендовала себя отлично, в первую очередь, из-за хорошего соотношения стоимости, влагостойкости и прочностных характеристик. Неотъемлемым правилом при работе с пиломатериалами является антисептическая обработка, всех деревянных элементов. Применять рекомендуем, ОЗОН –007 . Также можно использовать доски из осины, купить которые обычно не составляет труда.

    Зачем и как делать черновой пол

    Когда говорят про черновой пол, то речь может идти о двух вещах. Либо о настиле поверх балок или лаг, который несёт на себе ещё одну или две прослойки (в зависимости от выбранного вами варианта – чистовой настил и финишное покрытие); либо о подшивке снизу балок перекрытия.

    Первый вариант чернового пола рассмотрим ниже, а про подшивку поговорим тут.

    Подшивка балок выполняет несколько функций:

    • Является поддерживающей несущей основой для изоляционных материалов, ведь они в большинстве случаев располагаются как раз между балками. Не только утеплитель опирается на подшивку, но также звукоизоляция, плёнки и мембраны – весь технологический пирог.
    • Может одновременно являться финишной обшивкой потолка, как при сплошной облицовке, когда перекрытие скрыто, так и в таких интерьерах, где балки остаются видимыми на нижнем этаже (довольно модное нынче решение в стиле «кантри»). В обоих случаях материал подшивки прячет «содержимое» перекрытия – элементы каркаса, скрытые коммуникации, изолирующие слои.
    • Из-за высокого коэффициента сопротивления теплопередаче у древесины, подшивка работает как элемент, снижающий количество теплопотерь. Являясь частью сложной многослойной конструкции, она помогает остановить переток воздушных шумов между этажами.

    Технически подшивку можно выполнить из любых материалов, предназначенных для создания плоскостей. Но при реализации несущей основы выгоднее всего использовать обрезную доску 2 сорта, с толщиной 20-25 мм и шириной пласти от 100 до 200 мм. Если она будет играть роль потолка, то здесь есть смысл использовать вагонку с профилем «классик», «софтлайн» или «штиль», лицевая сторона которой будет обращена вниз. Монтаж черновой подшивки или «облицовочной» иногда производят с использованием черепных брусков, которые закрепляются между балками. Такой вариант довольно сложен, так как мастеру приходится много крепить, вымерять и очень точно нарезать большое количество доски небольшой длины, чтобы она максимально плотно становилась между несущими элементами перекрытия. Удобнее и быстрее подшивать балки по нижней кромке длинными пиломатериалами, получая сплошную плоскость. Но, следует отметить, что тут иногда есть смысл применить доски длиной 3 метра, которые будет легко заводить под балки (особенно актуально при подшивке цокольного перекрытия, где места довольно мало), но при этом получится зафиксировать деталь сразу на нескольких балках.

    Читайте также:  Устройство бетонного пола с упрочненным покрытием

    Виды настила, из чего делать

    Финишное покрытие. Классикой жанра можно считать цельную шпунтованную доску толщиной от 28 до 45 мм, шириной от 110 до 140 мм. Этот вид пиломатериала специально предназначен для создания деревянного пола, он выполнен из высушенной до 12-15 процентов влажности хвои, обычно имеет хорошо простроганную лицевую поверхность. Делают этот материал из высокосортного сырья (изделия относятся к категории «А»), экологичного без каких-либо компромиссов.

    Но главное достоинство подобной продукции заключается в наличие паза и гребня. Во-первых, мы получаем настил, у которого нет сквозных зазоров по плоскости, в отличие от технологий с применением обрезной доски. Замок препятствует продуванию, распространению звуков и холода. Во-вторых, элементы шпунта позволяют выполнить крепление чистовой половой доски к лагам скрыто, когда гвоздь или винт устанавливается под углом через паз или гребень, так называемым «паркетным» методом. В-третьих, большинство моделей полового шпунта наделено пазом на тыльной стороне, который в любых конструкциях обеспечивает вентилирование настила.

    Черновой настил (пол). Чтобы создать основу под укладку финишных напольных покрытий, не обязательно использовать шпунтованную строганную доску, хотя она, конечно, тоже отлично подходит. В данном случае нормально себя покажет обрезная доска первого и даже второго сорта.

    Важно! Черновой настил (пол) из обрезной доски делают даже перед созданием деревянных полов из шпунтованной массивной древесины. Монтируя половой шпунт поперёк сплошного чернового настила, есть возможность получить очень стойкую к изгибающим нагрузкам конструкцию и полностью исключить в дальнейшем появление скрипа. Ведь его причиной обычно является трение соседних ламелей друг об друга при ослаблении фиксации и прогибах досок при ходьбе.

    Также, выбирая комплектующие для сборки чистового настила, стоит обратить внимание на листовые материалы, которые дают возможность сделать пол быстро и с минимумом стыков. К таковым можно отнести:

    • Фанеру (внутри помещений используется безопасная марка ФК); РЕКОМЕНДУЕМ.
    • OSB-3 или OSB-2;
    • ГВЛ с плоскими кромками и шпунтованные панели, созданные на его основе;
    • Оргалит;
    • Асбоцементные доски (АЦЭИД) и листы, цементностружечные плиты (ЦСП), если например вы планируете укладку плитки

    Нужна ли изоляция деревянных полов

    К сожалению, пол из древесины «тёплым» можно считать лишь фигурально. Если он эксплуатируется на первом этаже, то без утепления не обойтись. Какой бы из современных изоляторов ни использовался, при показателях в 0,3-0,44 Вт/(м*С) его толщина должна быть от 100 мм. Пенопласт, вата или ЭППС есть в такой толщине, но лучше применить 2-3 или даже 4 слоя по 50 мм, чтобы расположить плиты в «шахматном порядке» и перекрыть все зазоры. Если рассмотреть рабочие свойства и практичность разного типа утеплителей, то однозначным лидером (многие эксперты считают, что для деревянного пола в деревянном доме — единственным вариантом) будет минеральная вата. Она отличается упругостью и некоторой сжимаемостью, поэтому легко подгоняется под любой шаг балок, где становится враспор без явных зазоров. Она паропроницаема, поэтому способна выводить избыточную влагу из помещения, не становясь причиной выпадения конденсата внутри конструкций. Она не горит, поэтому существенно повышает огнестойкость деревянных перекрытий, становясь противопожарной преградой. Плиты минваты абсолютно безопасны для человека и могут без проблем использоваться в жилых помещениях. Из-за своей волокнистой структуры именно вата наилучшим образом поглощает звуковые воздушные волны и ударный шум. Поэтому, именно этот материал укладывают в перекрытия верхних уровней для обеспечения надлежащей звукоизоляции. Это могут быть как универсальные модели, так и продукты, специально заточенные под борьбу с шумами.

    Черновой пол готов

    В внутри конструкции каркасного деревянного пола допускается использовать как вату, созданную на основе стекловолокна, так и произведённую из базальтовых пород (каменная вата). Учитывая, что давления на утеплитель не оказывается, к установке в таких системах подходит продукция относительно невысокой плотности (от 23 кг/м3). А так как ориентация теплоизоляции сугубо горизонтальная, и никакого сползания не предвидится – нет противопоказаний к применению матов ваты, поставляемой в рулонах.

    Следует сказать, что для нормальной работы минеральной ваты, её необходимо дополнять строительными плёнками. В полу первого этажа и в полах над влажными помещениями, перед укладкой утеплителя на черновую подшивку сначала кладут гидроизоляционное полотно. Как правило, таковым выступает армированный полиэтилен, который отличается от обычного повышенной прочностью и долговечностью.

    Важно! Какими бы совершенными ни были мероприятия по гидро- и пароизоляции, все элементы деревянного перекрытия и деревянных полов необходимо обработать пропитывающими составами с антисептическим эффектом, которые в случае «аварии» помогут избежать распространения гнили или грибка, например, ОЗОН 007.

    Поверх ваты для предотвращения эмиссии волокон в комнату и защиты от внешнего увлажнения изолятора со стороны помещения — утепляющий слой накрывают специальными мембранами, в том числе супердиффузионными, позволяющими вате всегда находиться в сухом виде. Тут есть один очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен тыльной стороной касаться утеплителя или какой-то из плёнок, иначе возникнут проблемы с вентиляцией подпола и возможно снижение долговечности и эффективности конструкции. Поэтому тут необходимо дополнительными дистанционными элементами создавать вентиляционный зазор. Таковым может выступать черновой настил (пол) под половой шпунтованной доской, лаги, либо контррейка толщиной до 40 мм, если настилаются полы прямо по балкам перекрытия.

    Источник