Меню

Что должно быть под деревянными полами



История деревянного пола. Рекомендации по монтажу, ошибки и секреты.

Деревянный пол. История и секреты. Как правильно сделать деревянный пол.

Пол является неотъемлемой частью любого дома. Само понятие «пол, полы» появилось еще в глубокой древности. Вероятно, что в когда-то в глубине веков полов еще не было. В каменном веке главными элементами жилища были стены и кровля. Древние охотники и собиратели строили шалаши из подручных материалов (ветки, листья, трава, кости животных, шкуры, камни, снег и прочее) на естественном основании, то есть прямо на земле или даже на снегу, как у северных народов.

Слово пол происходит (или родственное) от понятия «половина». В Русском и многих других языках корень такого слова часто встречается. Пол (мужской и женский), половица, половина, полка, полено, плаха, пластина, плоскость, поле, поляна. И близкие слова: плот, плотник, сплотить, плотность. Буквально, слово « пол » означает «дощатый настил из расколотых бревен» См. этимологические словари .

Деревянный пол делали из половины бревна, раскалывая его пополам клиньями (колами). Такое бревно называли «половицей». В современном языке (18-20век) «пластина». Сейчас это слово (понятие) можно считать устаревшим, так как почти не применяется.

Такой деревянный пол в жилом доме, в странах с прохладным климатом оказался предпочтительнее земляного или каменного. Изначально половицы часто укладывали прямо на грунт или в лучшем случае на камни или на бревна (лаги). Что бы лаги и половицы не гнили, их обжигали и смолили. Пластины подгоняли по высоте, подтесывали края и плотно подгоняли друг к другу (сплачивали). Соединяли пластины (половицы) между собой на шип (шпонку). Мне приходилось делать такие полы, и скажу Вам, что это небыстрая и нелегкая работа. Сплоченные полы затем выравнивали рубанком (или фуганком), сначала с закругленным лезвием для грубой обработки.

Все же стоит не много упомянуть и о земляных полах, хоть и к слову «пол» они имеют отдаленное отношение.

Полы глинобитные делают в такой последовательности. Срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности доставляют щебень или гравий. Готовят густое глиняное тесто с соломенной сечкой, укладывают его на грунт слоем 6 — 7 см, трамбуют, выравнивают и приглаживают. После высыхания заделывают трещины. Сверху такой пол можно покрыть известково-глиняным раствором и затереть. «Как построить сельский дом» Шепелева А.М. 1984г.

Такие полы были холодными, и от них было много пыли. Полы приходилось поливать водой и подсыпать свежую глину в ямки. По таким полам ходить можно было только в обуви.

Во второй половине 20го столетия в СССР земляные полы в индивидуальных домах были почти повсеместно вытеснены деревянными полами из досок. Необрезную доску можно было выписать в лесхозе на пилораме или купить на стройке у сторожа «за бутылку». Затем доску обрезали на самодельной «циркулярке», строгали и прибивали к лагам гвоздями.

Удачливые счастливчики могли приобрести шпунтованную половую доску, обработанную на четырех стороннем станке. Шпунтованную доску можно было сначала постелить обратной стороной. А когда доски высыхали их переворачивали лицевой стороной и прибивали сплачивая. Таким образом щели между досками получались совсем небольшие. Потом эти щели можно было забить мелкими опилками с клеем.

В старину сельские жители деревянные полы не утепляли. Приемлемая температура полов достигалась утеплением землей по периметру дома. Такая насыпь из земли называлась « Завалинка ».

Зава́линка ( синоним призба — при избе , укр. призьба, белор. прызба) — сооружение-насыпь вдоль наружных стен в основании по периметру деревянного дома (бани), служит для предохранения постройки от промерзания зимой. Завалинка может быть просто земляной насыпью вдоль стен. В более продвинутом варианте устраивается из досок, тёса (которые для красоты иногда даже белятся известью ) или жердей, установленных на расстоянии 30—50 см от стен дома; в образованное пространство засыпают (заваливают) опилки , солому , кострику , шлак , торф , землю ( дёрн ). Высота завалинки — до второго венца (ряда брёвен). Деревянный настил поверх завалинки защищает засыпку от проникновения влаги и превращает завалинку в длинную и широкую лавку (скамейку), на которой удобно отдыхать домочадцам.

В старые времена изба или рубленный из брёвен дом могли быть построены на любом грунте и даже без фундамента . Под углы подводились дубовые колоды, большие камни или пни, на которых и стоял сруб. Летом под избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого «чёрного» пола. К зиме дом обсыпали землёй или устраивали из дёрна завалинку. Весной завалинка, или обваловка, в некоторых местах раскапывалась для создания вентиляции. Неправильное устройство завалинки могло приводить к перекосу [1] дома и (или) к загниванию нижних венцов [2] . Современный бревенчатый дом обваловывать или обустраивать завалинкой не следует. Вместо этого его ставят на столбчатый или ленточный фундамент и устраивают забирку и отмостку .

Читайте также:  Сетка кладочная для заливки пола гаража

В настоящее время завалинкой часто называют просто лавку (скамейку), стоящую у стены дома. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.

Подпол зимой вентилировался воздухом из помещения подогревая грунт и половой настил. Воздух циркулировал между половицами через щели или через специальные отверстия в полу « Продухи ». Летом в завалинке открывались продухи на улицу. Традиция закрывать плодухи на зиму и открывать их весной сохранилась до наших дней.

В более современном варианте такой вариант называться «Холодный пол с теплым подпольем».

Попытки утеплять пол (перекрытие) приводили к быстрому поражению плесневыми грибами и гниению пола.

Не уделялось должного внимания вентиляции подпола. Не были доступными надежные пароизоляционные материалы. В качестве пароизоляции применялся толь*, пергамин, рубероид, позднее полиэтиленовая пленка, выпускаемая для парников. Да и само устройство слоев пирога утепления перекрытия для многих строителей было непонятно.

* Толь (от фр. tôle — листовое железо, листовой материал) — кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый пропиткой кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами. Выпускается в рулонах. По сравнению с кровельными материалами, пропитанными битумом (такими, как пергамин и рубероид), толь менее долговечен и применяется главным образом для устройства кровель временных сооружений. Биостойкость и водонепроницаемость толя обусловливают его использование для гидро- и пароизоляции строительных конструкций. В настоящее время используется редко. Иногда толем называют пергамин и рубероид. Вики испр.

При утеплении пола влага начинала накапливаться в утеплителе и в деревянной конструкции перекрытия. Продухи, по старой традиции, продолжали закрывать на зиму. Вентиляции воздухом из отапливаемого помещения через утепление уже не происходило. Прогрев подпола через утеплитель тоже был затруднен. Из-за этого накапливалась сырость. Да и малое количество и площадь продухов не позволяли достаточно вентилировать подпольное пространство даже летом. Летом теплый воздух с высокой «абсолютной» влажностью, в малом количестве проникал в прохладный подпол, и влага из него конденсировалась, увлажняя конструкцию перекрытия. Более подробно я расскажу в теме «Плесень в подполе». https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/istoriia-dereviannogo-pola-rekomendacii-po-montaju-oshibki-i-sekrety-5e88290deb765756c9036902

Если продухов было достаточно, то в сильные морозы подпол промерзал. Продукты могли заморозится. Грунт промерзал и силы морозного пучения поднимали опорные столбики под балками пола и мелкозаглубленный фундамент.

Какие распространенные ошибки совершались строителями при утеплении полов над холодным подполом?

1. Не уделяли достаточного внимания вентиляции подпольного пространства.

2. Неправильно укладывали пароизоляцию.

Любая их двух ошибок приводила к гниению пола в течении 5-10 лет. В моей практике ремонтов полов встречались случаи, когда перекрытие сгнивало в труху в течении одного года, где хозяева еще даже не жили.

1. • Подпол под утепленными полами должен вентилироваться в течении всего года. Продухи (вентиляционные отверстия) нельзя закрывать ни летом, ни зимой.

• Суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 от площади дома.

• Продухи должны располагаться приблизительно равномерно по всему периметру цоколя и не далее 50 см от внутренних углов.

• Высота расположения продухов должна быть не менее высоты снежного покрова.

• Продухи во внутренних перегородках должны иметь не меньшую площадь, чем внешние, расположенные напротив.

• При сыром грунте под домом, грунт нужно укрыть пароизолирующим материалом (гидроизол, пароизоляционная пленка или подобное).

2 • Перекрытие должно быть защищено от попадания в него пара из отапливаемого помещения качественной пароизоляцией .

• Со стороны подпола в перекрытии нельзя применять пароограничивающие материалы, уложенные «сплошняком» (перекрывающие выходу пара из перекрытия).

• В слоях «пирога» перекрытия не должно быть слоев, запертых между слоями пароизоляции без вентилируемого зазора. Конечно, кроме слоев из материалов не способных накапливать влагу и которые не могут быть поражены плесневыми грибами.

• Деревянные элементы перекрытия должны быть обработаны качественным антисептиком.

Читайте также:  Лак для пола своими руками

Источник

Напольные покрытия: требования к основаниям

Верхний слой пола (его ещё называют финишное напольное покрытие) постоянно подвергается эксплуатационным воздействиям (нагрузкам). Базой чистового пола является его основание, а любая ошибка, допущенная при его устройстве, может привести к снижению срока службы или разрушению покрытия.

В этой части учебного курса мы расскажем о том, какие нюансы нужно учесть при строительстве оснований.

Итак, мы ответим на следующие вопросы:

  • Какая нормативная документация используется при проектировании оснований.
  • Какие требования предъявляются к основанию.
  • Каким параметрам должны соответствовать выравнивающая стяжка и подстилающий слой или основание по грунту.

Нормативные документы, применяемые при проектировании основания

На первый взгляд кажется, что пол — это лишь видимая (или визуальная) часть, на которую уложено финишное напольное покрытие.

На самом деле пол — это сложная многослойная конструкция, состоящая из нескольких последовательно уложенных слоёв. «Пирог», если смотреть сверху вниз, включает в себя следующие основные слои:

  • Финишное покрытие – чистовой пол, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.
  • Стяжка (основание под покрытие).
  • Подстилающий слой. Несущая конструкция. Распределяет нагрузки на грунт.
  • Гидроизоляция.
  • Грунтовое основание.

Таким образом, каждый слой выполняет определённую, строго заданную функцию, а долговечность финишного покрытия зависит от качества основания. Поэтому перед началом возведения основания следует разработать проект, на основании которого будут выполняться работы на объекте. Проектная документация базируется на нормативных документах, которые определяют правила и нормы строительства.

Пётр Смирнов (Инженер по продукту компании SIKA):

При устройстве полов проектировщики обращаются к нормативной документации. Эта документация называется Строительные Нормы и Правила (СНиП), или современное название – Свод Правил (СП).

При проектировании полов, как правило, используют два основных документа, это СП 29.13330.2011 Полы и СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия.

Проектирование пола начинается с выбора условий его эксплуатации, в том числе, и финишного покрытия. Эти условия определяются в зависимости от функционального назначения помещения или сооружения в целом.

Это могут быть производственные, складские, жилые, общественные, административные или спортивные сооружения. На каждом из этих объектов будет различная нагрузка на покрытие и, соответственно, на основание.

Зная предназначение помещения, мы можем понять, какую нагрузку должно выдержать финишное покрытие и основание.

После того, как мы определились с функционалом объекта или помещения, где планируется устроить пол, нужно обратиться к нормативной документации, в которой прописаны требования к основаниям и правила их подготовки в зависимости от нагрузок и воздействий.

Характеристики основания и нормативные требования

Независимо от типа финишного напольного покрытия, его следует укладывать на ровное основание . Неровности, углубления и другие дефекты приведут к быстрому износу финишного покрытия, что сократит срок службы пола.

Нагрузка на покрытие передается на основание под ним, стяжку, которая, в свою очередь, передает нагрузку на подстилающий несущий слой и далее, при устройстве плиты по грунту, на грунт. Поэтому основание должно соответствовать прочностным и несущим характеристикам, рассчитанным при его проектировании.

В состав пола, который устраивается по грунту (складские, логистические, производственные здания, ангары и торговые комплексы, подземные сооружения) входит:

  • уплотненный слой грунта, щебня и песка;
  • тонкая бетонная стяжка под слой гидроизоляции;
  • слой гидроизоляции из рулонных битумных материалов или специальных сварных мембран;
  • несущий железобетонный подстилающий слой; в большинстве случаев этот слой является основой под финишное упрочняющее цементное покрытие или покрытие из наливных полимерных материалов ;
  • стяжка (основа под покрытие);
  • прослойка (клеевой связующий слой);
  • финишное покрытие.

Рассмотрим подробнее, какие требования предъявляются к техническим характеристикам вышеперечисленных слоёв.

Несущий железобетонный подстилающий слой изготавливают на основании расчетов и согласно требованиям СП (СНиП). Класс бетона для такой конструкции – не менее В22.5.

Эти рекомендации содержатся в технических листах на продукцию у большинства производителей промышленных покрытий.

Толщина несущего подстилающего слоя по грунту должна быть не менее:

  • В жилых и общественных зданиях – 80 мм (100 мм, если это основа под покрытие).
  • В производственных помещениях – 100 мм (120 мм, если это основа под покрытие).

Если в качестве финишного запланировано полимерное покрытие, гидроизоляция под такое основание – обязательна, а при упрочнении сухими смесями на цементной основе – крайне желательна.

Если полы устраиваются по сборным или монолитным железобетонным перекрытиям, в их состав входят:

  • слой гидроизоляции (для мокрых помещений);
  • выравнивающая стяжка (непосредственно по основанию или по слою гидроизоляции, или влагоудерживающей полиэтиленовой пленке);
  • тонкослойная финишная самовыравнивающаяся стяжка (под финишные рулонные или окрасочные покрытия);
  • финишное покрытие по клеевой прослойке или окрасочного типа.
Читайте также:  Монтаж пенофола для деревянных полов

Требования к выравнивающим стяжкам

Чтобы разобраться, какие требования предъявляются к стяжке, надо понять, для чего она нужна. Стяжка пола — это промежуточный слой, укладываемый между основанием и финишной поверхностью пола. Стяжка выравнивает поверхность нижерасположенного слоя пола, а также придает ему жесткость и, при необходимости, задаёт определённую величину уклона.

Стяжка устраивается: при необходимости выровнять поверхность нижележащего слоя, для укрытия коммуникаций, а также для распределения нагрузок по тепло- и звукоизоляционным слоям и обеспечения нормируемого теплоусвоения полов.

Среди основных технических требований, предъявляемых к стяжке, можно выделить: при её устройстве по разделительному слою (полиэтиленовая пленка или рулонная гидроизоляция) под умеренные нагрузки толщина стяжки должна быть не менее 40 мм. Прочность на сжатие цементно-песчаной стяжки – не менее 15 МПа. Если предусмотрена упругая тепло- или звукоизоляция, толщина стяжки – не менее 40-50 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов, в том числе в обогреваемых полах, должна быть не менее, чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов. В этом случае нужно предусмотреть армирование сяжки металлической сеткой или фиброволокном . Прочность на сжатие такой стяжки – не менее 20 МПа.

Если выравнивающая стяжка изготавливается непосредственно по бетонному основанию толщиной до 40 мм, то необходимо обеспечить её надежное сцепление с основанием при помощи адгезионного слоя. При этом, при слабых (бытовых) нагрузках, прочность основания (стяжки) под покрытие должна быть не менее 15 МПа. Но при устройстве полимерных наливных, деревянных, спортивных и других специальных покрытий прочность основания должна быть не менее 20 МПа.

При значительных механических нагрузках толщина стяжки принимается по расчету, но не менее 70 мм. Изготавливаются такие стяжки из бетона класса В22.5.

Нормативная ровность поверхности стяжки определяется путём измерения зазора между двухметровой рейкой и поверхностью пола. Для большинства финишных напольных покрытий (паркет, ламинат, керамическая плитка, линолеум, ковровые покрытия, полимерные наливные полы) зазор не должен превышать 2 мм (не более, чем в двух местах на 2-х метрах).

Перед укладкой финишного покрытия, в зависимости от типа покрытия и материала клеевого слоя, проверяется влажность основания.

Для укладки покрытий в рулонах и плитке на полимерный (не водный) клей, для наливных полимерных полов, для деревянных покрытий влажность основания не должна превышать 4%.

Для укладки полимерных и натуральных покрытий в рулоне и плитке на водный клей влажность основания не должна превышать 2%.

Особенности устройства грунтового основания под полы

На грунтовое основание оказывается распределённая нагрузка, передающаяся через подстилающий (несущий) слой от вышележащих слоёв. Поэтому к грунтовому основанию предъявляются определённые прочностные и эксплуатационные требования. Нельзя использовать в качестве основания под полы просадочные, слабонесущие грунты с модулем деформации менее 5 МПа. Например, торф, чернозём. При наличии слабонесущего грунта его следует заменить на малосжимаемый. Толщина такого слоя определяется на основании расчёта.

Если нижняя часть подстилающего слоя расположена в зоне воздействия грунтовых вод от их капиллярного подъёма (независимо от их сезонности), необходимо организовать одно из следующих мероприятий:

  • понизить уровень грунтовых вод;
  • повысить уровень пола за счёт устройства грунтовой подушки из крупнозернистого песка, щебня или гравия;
  • при бетонном подстилающем слое смонтировать качественную гидроизоляцию или устроить капилляропрерывающую прослойку из геосинтетических материалов.

Также необходимо предусмотреть (при необходимости) противопучинистые меры. Такими мерами могут стать: замена пучинистого грунта на непучинистый; понижение уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания основания не менее, чем на 80 см; дополнительное утепление, что уменьшит глубину промерзания грунта. Кроме этого, грунт под бетонный подстилающий слой нужно доуплотнить щебнем или гравием на глубину не менее 40 мм.

При соблюдении вышеперечисленных требований к основаниям, даже при проведении строительных и отделочных работ своими силами, можно избежать проблем с полами в процессе их эксплуатации.

Понравился материал — подписывайтесь на канал и ставьте «лайк» чтобы не пропустить следующую публикацию!

Не согласны с автором или нашли ошибку в статье — напишите об этом в комментариях!

Источник