Меню

Чем обработать полы ваз 2110



Communities › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Blog › обработка пола салона

азобрал пол с салона. до железа. Хочу весь пол обработать резино-битумной мастикой и сверху ещне вибролистами заделать весь пол.
Но после разборки-уборки возник вопрос — после ремонта днища остались пустоты, места сварки ремкомплекта и внкутрененго порога салона. в общем . смотрим фото, там красным отметил пустоты. Там пустота от пола до порога 1-2 см и пустота внутрь до усилителей. Чем их заделать/заполнить? чем обработать пол от ржи — цинкарь-и смыть ее растворителем 646 или водой потом растворителем?и потом кислотным грунтом и уже битумкой?

Comments 9

Пустоты шовным герметиком а так возьми обычную мастику перемешай с пуш салом соответственно подогрев и промаж весь пол. Я себе так делал пороги с Нутри перед переваркой и днище с двух сторон. Я продал девятку другу 6 лет назад. А сейчас в той девятке пороги и днище как с завода, ни намёка на ржавчину. Зато двери пошли гнить

Пустоты залить шовным герметиком — то сколько туда герметика надо! туда рука свободно проходит до усилителей.

вода с содой в каких пропорциях?

Очистить пол механическим способом. Где надо, можно и протравить кислотами. Далее водой с содой загасить кислоты. Пройти растворителем, швы пройти шовным герметиком, грунтануть, покрасить и потом уже обрабатывать дальше. Мастикой бы не советовал, долго воняет в салоне потом. Проще уже шумку наклеить.
Грунтуй чем нравится, но лучше конечно адгезиционным грунтом сначала, потом уже акрилом и далее.
Красота особая на полу не нужна, потому не заморачивайся если где есть перепады. Кусочками шумки можно подравнять если очень хочется.

Пустоты залей шовным герметиком, пол обработай кислотным грунтом и залепи вибропластом.Заливка мастикой сомнительное дело, Если что то опять надо будет варить мало кто возьмется, т.к. смывать мастику это геморрой, а варить с ней ни кто не будет т.к. Она будет гореть.

я пробовал так сделать на кусочке железа: резинобитумная мастика, высщхла и сверху потом стп, и хрен отдерешь. только вот сначала надо обработать пол.

Не должно быть этой пустоты по идее то, а так бери отработку, мовиль, гудрон, мешай на плитке (лучше на электро) и под давлением в полости порогов и лонжеронов задуй, я еще не начал это делать (баллон надо поменять углекислотный и соединитель порога приварить) она когда остынет, не трескается да и в жару эластичная. Сколько машин по шабашкам так задули. Все довольны )))) там и пол замазывали этим супчиком и арки. Плакать конечно будет сначала но зато наверняка))))

Вибра никогда не будет нормально держаться на мастике

Не знаю, всё отлично клеялось, никаких сомнений нет, что что-то там отклеилось, делал всё в жару, валиком катал, вибра и мастика стали единым целым

Источник

От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками

Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.

Нужно ли обрабатывать внутри салона

Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.

Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:

  1. Уплотнитель лобового стекла. Вследствие деформации кузова, износа резинки.
  2. Заглушки. В случае их выпадения.
  3. Стыки в верхней части кузова. Места сварки часто ржавеют.
  4. Гнилые петли капота.
  5. Шумка. Зимой и осенью вода стекает с обуви, скапливается под изоляцией.
Читайте также:  Как выровнять перепады деревянного пола

Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.

Выбор антикора для внутренней поверхности

При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:

  • обладать высоким уровнем адгезии;
  • плотно заполнять трещины, сколы;
  • защищать поверхность от влаги, других жидкостей;
  • консервировать участки со ржавчиной на кузове (хотя лучше зачистить или приварить такие места);
  • вытеснять влагу.

Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.

Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.

Производители составов для обработки

На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:

Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.

Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.

Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.

Подготовка авто к антикору

Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:

  • спецодежда, закрывающая открытые участки кожи;
  • защитные очки;
  • уайт-спирит;
  • преобразователь ржавчины;
  • антикор;
  • металлическая щетка;
  • промышленный фен;
  • наждачная бумага.

Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.

Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.

Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.

Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри

Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.

Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:

  • встряхнуть непосредственно перед применением;
  • начать распылять, держа на расстоянии пятнадцати сантиметров от поверхности;
  • делать пятиминутные перерывы между нанесением слоев;
  • накладывать смесь минимум три раза;
  • по окончании высушить промышленным феном;
  • вернуть на место защиту и дать транспортному средству постоять два-три часа перед использованием.
Читайте также:  Плитка для пола уралкерамика эдда

Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.

Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.

При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.

Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.

Источник

Шумоизоляция пола ВАЗ 2110

Основной шум в салоне появляется от дороги, поэтому шумоизоляция пола автомобиля является одним из главных этапов комплексного подхода по борьбе с шумом и вибрацией.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Читайте также:  Сушеная доска для пола
В первую очередь демонтируем сидения и снимаем панель. Когда я снимал панель первый раз, то потратил 3ч. времени, а при снятии ее второй раз, уже всего 40мин.
Снять панель ВАЗ 2110 можно руководствуясь этой инструкцией.
После того, как все крепления панели откручены, то снимаем торпеду вверх и на себя, снимаем ее с верхних боковых штырей.
Во время разборки салона советую каждый болтик, гайку и прочую мелочь складывать в пакетики и подписывать. Иначе при сборке вы будете долго вспоминать какой же длины болт или саморез был прикручен тут или там.
Далее снимаем ковер и видим заводскую шумоизоляцию.
При детальном рассмотрении заводской шумоизоляции видим следующее:




Так же местами имеется и заводской виброматериал.
Снимаем заводскую шумоизоляцию и свой виброматериал будем клеить именно поверх заводской виброизоляции, но для начала нужно обезжирить всю поверхность. Я обезжиривал уайт спиритом.
Все провода(а их не мало) я подписал маркером. Т.к. для удобной работы приходится их разъединять.
Вырезая виброматериал ножницами я не спешно оклеил пол и щиток.

Стоит уделить внимание колесным аркам
, от туда идет значительный шум от колес.
Наносил виброматериал я на 100% площади. 4 целых(не разрезал) листа ушли на пол, остальное пространство состоит из разрезанных кусков.
Шумоизолирующий материал следует наклеивать внахлест.

Самый сложный момент в шумоизоляции пола и щитка ВАЗ 2110
— это низ щитка.
На фото видно, что это самое труднодоступное место. Мешается все, педали, провода, и не ровная поверхность.
И кстати, по многим наблюдениям самый большой шум в салон идет именно из моторного отсека !

Желательно окутать все провода моделином, что бы исключить дребезг проводов внутри панели, но в моем случае задняя часть панели проклеена битопластом, поэтому провода я оставил как есть. Учтите, что на окутывание всех проводов за панелью моделином займет у вас много времени, хоть на первый взгляд это кажется не долгим делом.


После оклейки виброматериала приступил к «укатке» СПЛЕНом. Тут дело пошло быстрее, валиком работать уже не нужно 🙂
После СПЛЕНа укладываем заводскую шумоизоляцию.

Сборка салона после шумоизоляции — это трудности.
Во первых из-за материалов(это около 12-13мм) поднялся пол, пороги, за панельная площадь.
Все болты и саморезы уже приходится либо сменить на более длинные, либо приложить довольно большое усилие что бы их закрутить.

Поверх заводской шумоизоляции укладываем коврик. Тут будут сложности с проводами, которые вам будут очень сильно мешать. Панель собираем в обратном порядке. Насаживаем ее на штыри и прикручиваем. Придется повозится с проводами в районе черного ящика у панели, они не захотят укладываться, как следует. 🙂
Установка всего последующего пластика и сидений у вас тоже вызовут трудности. Так что наберитесь терпения.

Результат шумоизоляции пола и щитка ВАЗ 2110:

Я считаю, что шумоизоляция пола и щитка оказывает самый большой эффект в шумоизоляции автомобиля. Т.к. шумы от колес, дороги и мотора — самые сильные шумы в автомобиле. Но времени, средств и труда потребуется тоже больше, чем при шумоизоляции других частей салона.

ИТОГ шумоизоляции пола и щитка ВАЗ 2110:
Материала затрачено:
Пол(ЭКО-4) — 8 листов.
Щитка(ЭКО-4) — 4 листа.
Размер одного листа: 0,5м х 0,75м.
Вес одного листа ЭКО-4: 2,44Кг.
СПЛЕНа ушло столько же, т.к. в обоих случаях покрывалось 100% поверхности.

Времени на шумоизоляцию пола затрачено:
Снятие панели, бороды и сидений около 4-5 часов.
Виброматериал укатывал около 12 часов.
СПЛЕН клеил около 7 часов.

Сборка:
Тут действует пословица: Ломать не строить или Разбирать — не собирать 🙂 то есть опять же много времени ушло, около 7-8 часов.

Видео по шумоизоляции пола:

Источник