Меню

Асбоцементные столбы под лаги пола



Асбоцементные столбы под лаги пола

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние — силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой «Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок» → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки «кирпич-лага».

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.


Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки


Увеличить фото
Столбики примазанные к печному фундаменту


Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте

Источник

Полы — асбоцементные трубы для столбов под лаги

Здравствуйте! Можно ли использовать асбоцементные трубы, залитые бетоном в качестве опорных столбов под лаги пола?

Фарит, Йошкар-Ола.

Привет, Фарит из Йошкар-Олы!

Как говорят, вопрос, конечно, интересный.

Наиболее часто используют асбоцементные трубы самых ходовых размеров внешним диаметром несколько больше, чем 100 — 150, реже 200 миллиметров обычные безнапорные (а не напорные, которые применяют для некоторых магистралей, которые и прочнее и стоят дороже).

Сразу же следует отметить, что сам по себе асбоцемент труб после нахождения в грунте, в котором имеется влага, способен разрушаться через какое — то время. Если посмотреть на такую трубу, пролежавшую во влажном грунте лет так 25 — 30, то видно расслоение материала, вплоть до его рассыпания.

То есть надежды только на саму асбоцементную трубу в качестве несущей опоры под зданием, в том числе и под половыми лагами, нет никакой.

А вот использование ее в качестве опалубки под свайные опоры вполне допустимо.

Если следовать рекомендациям строительной литературы, то поступают следующим образом. Размечают места установки опор под ваши лаги. Затем бурят бурки-лунки на глубину более промерзания грунта по вашему региону.

Для увеличения площади опоры внизу лунки делают расширение диаметра. Кроме того подобное расширение препятствует выталкиванию опоры касательными напряжениями возникающими в грунте при сезонном замерзании почвенных вод.

Но сразу же следует оговориться, что делать такое расширение на глубине более полутора метров, занятие для обычного человека трудновыполнимое. Для этого используются специальные буры, устанавливаемые на автомобильной бурильной технике.

Простой народ такое практически редко делает, слишком трудно или дорого.

Просто бурят лунку без расширения ручным буром, но все равно более глубины промерзания грунта. Вниз насыпают сантиметров 10 песка. Затем асбоцементную трубу оборачивают слоем полиэтиленовой пленки и опускают в лунку. Цель пленки — уменьшить сцепляемость трубы с грунтом при возможных сезонных выталкиваниях трубы вверх.

Читайте также:  Для чего нужен выравниватель для пола

А далее все по плану — в трубу устанавливают арматуру диаметром от 10 миллиметров и выше, которая сваривается между собой перемычками. Количество прутков арматуры не менее трех штук, длиной от дна лунки и на всю длину трубы. Возвышение трубы над грунтом по вашим планам, но оптимальнее всего от 0,5 метра и выше.

Затем заливается бетон во внутреннюю полость трубы. Щебенка или гравий (составные части бетона) желательны как можно меньших размеров, иначе возможно образование пустот и снижение прочности опоры.

Расстояние между опорами при этом рекомендуется не более двух метров.

Высота всех опор должна быть в одном уровне. При необходимости верх приходится срезать болгаркой, но делается это в крайнем случае. Замучаешься менять диски для резки бетона и резки металла арматуры.

/Если оставить опоры до следующего сезона без нагрузки лагами, то бывает интересно наблюдать, как иногда некоторые столбики могут вылезти относительно других на несколько сантиметров вверх. Это я сказал к тому, что при отсутствии рекомендованных расширений внизу свай такое бывает./

Можете «пошерстить» интернет по вашему вопросу, там наряду с глупостями есть и дельные описания.

Источник

Тема: Могут ли — поплыть — кирпичные столбики под лаги

Тема: Могут ли «поплыть» кирпичные столбики под лаги

( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )

Как правило, установка забора по периметру участка – это самое первое действие, которое осуществляется при начале строительства дома. На данный момент насчитывается очень большое количество популярных разновидностей ограждений и заборов. Материалом для забора вполне может послужить и обычное дерево. Хотя можно использовать и металл, или же строительный кирпич – все зависит от возможностей вашего бюджета и предпочтений.

Основой любого ограждения являются столбы. Все деревянные столбы обычно стоят без особых проблем на протяжении трех-четырех лет, но постепенно они подгнивают до такой степени, что их можно без труда расшатать и даже сломать. Еще через пару лет забор на деревянных столбах и вовсе может сильно наклониться или упасть и провалиться в некоторых местах. Чтобы замедлить процесс гниения дерева в земле существует ряд различных способов.

Одним из таких способов можно назвать обмазывание концов столбов гидроизоляционными материалами, к примеру, тем же битумом. Еще продлить жизнь опоры можно при помощи креозота или антисептика – они применяются для пропитки шпал на железной дороге.

Есть еще старый и проверенный временем способ – обжигание концов столбов на костре или же выдержка их в течение нескольких дней в бочке с раствором купороса. Аналогичного рода меры могут иной раз продлить срок службы деревянных столбов на десятки лет.

Самым слабым местом для деревянного столба считается место его выхода из земли. В тот момент, когда антисептика на обработку всего столба не хватает, то следует обработать именно эту часть, где после вкапывания опоры появится граница подземной и надземной части.

Однако в том случае, если делать все, как говорится, один раз и надолго, то заборные столбы должны быть металлическими или железобетонными. Последний вид столбов обычно используется в сочетании с литыми железобетонными секциями заборов, более известными, как «еврозабор». Такие столбы имеют специальные пазы, предназначенные для удержания секций. В других же случаях бетонные столбы в частном строительстве практически никогда не используются.

Однако у нас можно довольно часто увидеть также и кирпичные столбы. Обычно они применяются при закладке сплошного армированного фундамента непосредственно под всей лентой забора. Если же цельного фундамента не будет, то большие кирпичные столбы могут запросто «поплыть» — наклониться или сместиться из-за движения грунта, связанного со сменой погодных условий.

Кладка столбиков под лаги

При устройстве дощатых полов первых этажей между грунтом и полом необходимо сделать подполье, предохраняющее пол от грунтовой сырости.

Доски пола настелите по лагам, укладываемым на кирпичные столбики сечением в один кирпич.

Столбики установите на плотный грунт или на бетонное основание. На насыпном грунте их ставить нельзя, т. к. из-за возможной осадки хотя бы 1-2 столбиков пол провиснет и будет зыбким.

Столбики, возведенные на грунте, должны быть выше уровня грунта в подполье на 2 ряда кладки.

До начала кладки произведите разметку места установки столбиков, причем крайние их ряды, по которым будут уложены лаги вдоль стен, установите к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда — с отступом на полкирпича.

Кладку столбиков с однорядной перевязкой лучше выполнять вдвоем. Один человек подготавливает место, раскладывает кирпич и подает раствор, другой ведет кладку. Верх столбиков должен располагаться на одном уровне, соответственно заданной отметке. Кладку проверьте двухметровой рейкой и уровнем, которые прикладываются к столбикам во всех направлениях.

Многорядная система перевязки при кладке столбов запрещается потому, что она не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов. Однорядная система перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах, невыгодна для возведения столбов, т. к. при таком способе приходится применять большое количество трехчетверток. Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок.

При этой системе кладки допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом выполняйте через 3 ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича. При строительства столбов сечением 2 х 2 кирпича перевязку делайте только целыми кирпичами, а при возведении столбов сечением 11/4 или 2 х 21/4 кирпича в каждых 4 рядах кладки используйте только две половинки.

Читайте также:  Рассчитать кубатуру бетона для заливки пола

Простенки шириной до 1 м следует выкладывать по трехрядной системе перевязки, а шириной более четырех кирпичей допускается выкладывать и по многорядной системе.

При трехрядной перевязке для образования в простенках четвертей в 1-м тычковом ряду уложите четвертки, а в ложковых рядах — половинки.

Ввиду того что столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, выкладывать их впустошовку не разрешается. Допускается неполное заполнение только вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Столбы и простенки шириной 21/4 кирпича и менее выкладывайте только из отборного целого кирпича.

Если к столбам примыкают тонкие стенки, соедините их выпущенной из столба штрабой или стальными стержнями, закладываемыми в столбы.

При возведении наружных стен в целях экономии кирпича и снижения массы здания, наряду с кладкой из легкого пустотелого и пустотелого эффективного кирпича, керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней, применяются облегченные кладки, в которых часть камней заменяется легким бетоном, засыпками или воздушными прослойками. Используются также кладки на теплых растворах, приготовленных на пористом песке.

В подоконных участках наружных стен, на участках у обреза цоколя для защиты их от увлажнения верхние 2 ряда выкладывайте сплошной кирпичной кладкой.

Облегченная кирпично-бетонная кладка (рис. 24)

состоит из двух стенок толщиной в четверть кирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Стенки связываются тычковыми рядами, заходящими в бетон на три кирпича и располагаемыми через каждые 3 или 5 ложковых рядов кладки. Тычковые ряды (диафрагмы) можно размещать в одной плоскости и вразбежку в шахматном порядке, в зависимости от принятой толщины стены, которая может быть от 380 до 6 80 мм. Вместо сплошных тычковых рядов связь между продольными стенками допускается осуществлять отдельными кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками не реже чем через 2 ряда по высоте и не реже чем через два кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок.

Кирпично-бетонная кладка применяется при

строительстве зданий высотой до четырех этажей. Состав легкого бетона выбирается в зависимости от этажности строящегося здания, качества заполнителей и марки цемента.

Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами.

Если тычковые ряды располагаются вразбежку, выложите сначала наружную тычковую и внутреннюю ложковую версты, затем 2 наружных и 2 внутренних ложковых ряда, после чего заполните пространство между выложенными рядами бетоном. После окончания укладки бетона в этот пояс следует вновь вывести по 3 ряда кладки, причем сначала наружную ложковую версту, а потом внутреннюю, в которой первым кладите тычковый ряд, а затем 2 ложковых. Далее процесс кладки повторите.

Облегченная колодцевая кладка состоит из двух продольных стенок толщиной в четверть кирпича каждая, расположенных друг от друга на расстоянии 140-340 мм и соединенных между собой через 650-1200 мм по длине поперечными стенками толщиной в четверть кирпича. Кладку поперечных стенок перевяжите с продольными стенками через один ряд. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполните легкими засыпными

минеральными теплоизолирующими материалами (щебень и

песок легких горных пород, керамзит, шлак) и

легкобетонными вкладышами в виде камней.

Засыпку уложите слоями толщиной 110-150 мм, уплотните послойным трамбованием и полейте раствором через каждые 100-500 мм по высоте.

Кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами имеет толщину 11/4 и 11/2 кирпича. Стену с внутренней стороны утеплите пеносиликатными и другими плиточными теплоизолирующими материалами, которые установите либо вплотную к плитке, либо с отступом от нее на 30 мм, для того чтобы создать воздушную прослойку между кладками и плитами. Способы крепления плиточного утеплителя к кирпичной кладке зависят от материала плит и их размеров.

Кладка с уширенными швами применяется при возведении стен из кирпича или легкобетонных камней. Уширенный шов располагается ближе к наружной поверхности стены. Его нужно заполнить неорганическими теплоизоляционными материалами или раствором (если вы выполняете кладку на легких растворах, приготовляемых на пористых

Полы — асбоцементные трубы для столбов под лаги

Здравствуйте! Можно ли использовать асбоцементные трубы, залитые бетоном в качестве опорных столбов под лаги пола?

Фарит, Йошкар-Ола.

Привет, Фарит из Йошкар-Олы!

Как говорят, вопрос, конечно, интересный.

Наиболее часто используют асбоцементные трубы самых ходовых размеров внешним диаметром несколько больше, чем 100 — 150, реже 200 миллиметров обычные безнапорные (а не напорные, которые применяют для некоторых магистралей, которые и прочнее и стоят дороже).

Сразу же следует отметить, что сам по себе асбоцемент труб после нахождения в грунте, в котором имеется влага, способен разрушаться через какое — то время. Если посмотреть на такую трубу, пролежавшую во влажном грунте лет так 25 — 30, то видно расслоение материала, вплоть до его рассыпания.

То есть надежды только на саму асбоцементную трубу в качестве несущей опоры под зданием, в том числе и под половыми лагами, нет никакой.

А вот использование ее в качестве опалубки под свайные опоры вполне допустимо.

Если следовать рекомендациям строительной литературы, то поступают следующим образом. Размечают места установки опор под ваши лаги. Затем бурят бурки-лунки на глубину более промерзания грунта по вашему региону.

Для увеличения площади опоры внизу лунки делают расширение диаметра. Кроме того подобное расширение препятствует выталкиванию опоры касательными напряжениями возникающими в грунте при сезонном замерзании почвенных вод.

Читайте также:  Установка маяков для бетонной стяжки пола

Но сразу же следует оговориться, что делать такое расширение на глубине более полутора метров, занятие для обычного человека трудновыполнимое. Для этого используются специальные буры, устанавливаемые на автомобильной бурильной технике.

Простой народ такое практически редко делает, слишком трудно или дорого.

Просто бурят лунку без расширения ручным буром, но все равно более глубины промерзания грунта. Вниз насыпают сантиметров 10 песка. Затем асбоцементную трубу оборачивают слоем полиэтиленовой пленки и опускают в лунку. Цель пленки — уменьшить сцепляемость трубы с грунтом при возможных сезонных выталкиваниях трубы вверх.

А далее все по плану — в трубу устанавливают арматуру диаметром от 10 миллиметров и выше, которая сваривается между собой перемычками. Количество прутков арматуры не менее трех штук, длиной от дна лунки и на всю длину трубы. Возвышение трубы над грунтом по вашим планам, но оптимальнее всего от 0,5 метра и выше.

Затем заливается бетон во внутреннюю полость трубы. Щебенка или гравий (составные части бетона) желательны как можно меньших размеров, иначе возможно образование пустот и снижение прочности опоры.

Расстояние между опорами при этом рекомендуется не более двух метров.

Высота всех опор должна быть в одном уровне. При необходимости верх приходится срезать болгаркой, но делается это в крайнем случае. Замучаешься менять диски для резки бетона и резки металла арматуры.

/Если оставить опоры до следующего сезона без нагрузки лагами, то бывает интересно наблюдать, как иногда некоторые столбики могут вылезти относительно других на несколько сантиметров вверх. Это я сказал к тому, что при отсутствии рекомендованных расширений внизу свай такое бывает./

Можете «пошерстить» интернет по вашему вопросу, там наряду с глупостями есть и дельные описания.

Другие вопросы по теме полов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Столбики под лаги

Разбивка столбиков, необходимых для устройства лаг.

При укладке подов из древесины на первых этажах зданий между полом и грунтом располагают подполье, которое защищало бы пол вашего дома от влаги, испаряющейся из грунта.

Материал для пола располагают по лагам, которые опираются на специальные кирпичные столбики, шириной в один кирпич. Использование силикатного кирпича, а также не природных камней, недостаток которых заключается в снижении прочности при попадании влаги, не рекомендуется использовать.

Кладка столбов.
а — 2 х 1 1/2, б — 2×2 кирпича.

Столбики располагаются на уплотненном грунте, в иных случаях на предварительно залитое бетоном основание.

Если же грунт насыпной, то применение столбиков не рекомендуется по причине вероятной осадки одного или нескольких элементов, в результате чего провиснет и само основание пола.

Столбики, расположенные на грунте, необходимо вкапывать чуть выше линии грунта под полом на несколько кладочных рядов.

Перед процедурой кладки отмеряют планируемые места расположения столбиков, таким образом, чтобы боковые ряды элементов, необходимые для расположения лаг параллельно стенам, располагались параллельно стенам, размещают без зазоров, что же касается крайних вертикальных элементов, то для них необходимо отступить полкирпича.

Расположение столбиков желательно делать с однорядной перевязкой двум строителям. Один мастер подготавливает рабочее пространство, размещает в необходимых местах материал и подает раствор, второй же непосредственно занимается кладкой. Окончание столбов необходимо устраивать на одной отметке с вымеренным участком. Работу проверяют при помощи двухметровой рейки, а также уровня, прикладываемого к элементам со всех сторон.

Устройство столбов и простенков.

Многорядное устройство перевязки во время разработки столбов не рекомендуется по причине того, что она не способствует правильному замоноличиванию, а также достаточной прочности столбов. Перевязочная система в один ряд со смещением чередующихся рядов на одну четверть размера кирпича. Это можно получить путём расположения трехчетверток, предназначенных для скрепления вертикальных швов на протяжении всего элемента, маловыгодна для возведения столбов, потому что при данном способе кладки необходимо использовать много трехчетверток. Данный вид кладки производится из полного кирпича с применением лишь малого числа половинок.

При данной схеме кладки возможно совпадение внешних вертикальных стыков в трех местах кладки по вертикали столба. Тычковый ряд во время этой процедуры выкладывается через несколько ложковых рядов. При использовании данного вида кладки необходимо очень малое количество неполномерного материала. К примеру, во время монтажа столбов шириной 2×2 кирпича производят перевязку лишь целыми кирпичами, что же касается возведения столбов сечением в 1 ¼, а также 2 X 2 1/4 кирпича, попеременно в каждый четвертый ряд укладывают всего две половинки материала.

Простенки толщиной в 1 м возводят по трехрядной схеме перевязки, когда же толщина достигает четырех кирпичей, предполагается выкладывать также по многорядной схеме.

Кладка простенков — трехрядная система перевязки, а — сечение 2×3 кирпича, б — 2 х 3 1/2 .

Во время трехрядной перевязки, необходимой для открытия в простенках четвертей на уровне первого тычкового ряда, располагают четвертки, что же касается ложковых рядов, то там нужны половинки.

По причине того, что вертикальные элементы и простенки чаще всего нагружаются гораздо сильнее, нежели остальные компоненты, располагать их впустошовку недопустимо. Разрешается частичное заполнение одних лишь вертикальных швов внутрь до 10 мм против лицевой поверхности.

Вертикальные элементы толщиной 2 1/4 кирпича изготавливаются только из высококачественного целого кирпича.

В случае, когда к столбам пристроены узкие стенки, их необходимо стыковать выпущенной из элемента штрабой, а также стальными стержнями, укрепленными в столбы.

Источник